Поиск по сайту

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто. Выходом из положения, служили «жучки» - накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи. Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище. Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня. В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели. Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:  дрель, фигурную насадку на дрель, отвертку, плоскогубцы, указатель напряжения, нож, изоленту или хлорвиниловую трубку. Из используемых материалов потребуются: саморезы по металлу, два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку, дин рейка, длинною не менее 13см. Начало работы. Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей. Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов. В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух. В нашем случае гайки нет. Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях. Остается только голая арматура с патронами. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика. Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод. Отключаем верхние, отходящие провода.  Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода. Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя. Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону. Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами. Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки. Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку. Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки. Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото. Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм. Длина их не должна превышать 10 мм. Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.  Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем. Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов. Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать. Подключение проводов к автоматам. Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы. Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай. Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку. Теперь если что, есть дополнительный запас. Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод. Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора. Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по расположению автоматических выключателей (далее - автоматов) и УЗО в новой квартире. Ремонт еще не начинал, стены черновые возведены, планирую сделать штукатурку стен, после чего начать делать электрику. На данный момент хочу заказать сборку внутриквартирного электрического щитка. Прикладываю изображение на котором изображен план квартиры и указанно количество и номиналы вышеуказанных устройств. Имеется несколько вопросов: 1) Входной автомат (в подъездном щитке) имеет номинал 63А. Во внутриквартирном щитке нужен дополнительный вводной автомат? Если нужен, то какой должен быть номинал? 2) Нужно ли общее УЗО, или достаточно будет отдельных УЗО в туалете/ванной? 3) Где лучше заказывать сборку эл. щита?

Таким образом, где-то в середине прошлого столетия, распределительный щит содержал электросчетчик, рубильник, позволявший отключить все жилище от электричества и два предохранителя — на свет, с меньшим током срабатывания и на розетки, с большим током. Плюс иногда в щите стоял предохранитель на электрическую плиту. Это устройство щита, ввиду простоты и скудности ассортимента электроприборов, было достаточным. Но с течением времени люди привыкли к предохранителям, чувство их важности и необходимости притупилось, и вот — после очередного перегорания «пробки» хозяину становится лень покупать новую и он втыкает вместо нее «жука» - проволочную перемычку из медного провода. А дальше пожар, ремонт квартиры, а иногда и подъезда. И вот инженеры задумались, а не стоит ли вместо предохранителя установить механический аппарат, который после срабатывания можно будет просто включить вновь? Так появился автоматический выключатель, или коротко — автомат, который в наши дни является основой и краеугольным камнем безопасного электричества. Поговорим о нем поподробнее. Автоматы Сердцем автомата является биметаллическая пластинка, состоящая из сваренных друг с другом металлов с разными коэффициентами температурного расширения. Если по простому, то при нагреве один металл удлиняется больше, а другой меньше. Так как полоска из первого металла, как бутерброд, положена на полоску второго, нагрев заставит этот «сэндвич» изогнуться. Изгнутый сэндвич толкает язычок расцепителя, а расцепитель, пользуясь накопленной при включении автомата энергией пружины, выключит автомат, разомкнув тем самым цепь. Первые автоматы содержали только такой расцепитель, который называют «тепловым». Кстати, с этим названием связан забавный миф, говорящий о том, что тепловой расцепитель срабатывает не от превышения тока, а от нагрева провода. Но при всем своем великолепии и простоте, ему присущ большой недостаток - он срабатывает слишком медленно. Если в цепи течет ток короткого замыкания в сотни и тысячи ампер, промедление даже в секунду, а именно столько может занять отключение теплового расцепителя, может стоить пожара. Этот недостаток и сдерживал замену предохранителя на автомат. Предохранитель сгорает тем быстрее, чем выше ток, отключая ток короткого замыкания почти мгновенно. Это было так до тех пор, пока не был изобретен электромагнитный расцепитель, спасающий проводку от короткого замыкания. Он состоит из катушки (электромагнита), в которую вставлен сердечник - металлический стерженек. Катушка рассчитана так, что при превышении определенного порога, это стерженек толкает язычок расцепителя, а дальше все как мы уже знаем — автомат размыкает цепь. Срабатывает электромагнитный расцепитель достаточно быстро, чтобы ток короткого замыкания не успел ничего пожечь и разрушить, а он может и разрушать, поверьте мне. Итак, современный автомат (см. рисунок) содержит в себе два защитных устройства (расцепителя) — тепловой и электромагнитный, каждый из которых работает в своем диапазоне токов. Кстати, не верьте электрикам, которые советую старые черные автоматы производства СССР как самые надежные, некоторые из них имеют только тепловой расцепитель. Защитник из такого автомата, как вы понимаете, никакой. Как же выбрать подходящего зищитника для наших кабелей и проводов?