Поиск по сайту

В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

Доброго времени суток. Как и чем можно отремонтировать данный дефект?

Добрый день! В очередной раз очень нужна ваша подсказка. Такая ситуация: решили в детской постелить ковер (ну или ковровое покрытие), так как полы прохладные. Хочется от двери начать, однако  она настолько низко от пола, что просто не будет открывать/закрываться. Вот вопрос: можно ли что сделать в такой ситуации, поднять хоть на 3-5мл? И что? Может, петли подкрутить как-то...? Или более серьезные манипуляции? И еще один вопрос. Двери до стены сами не... недооткрываются (можно так сказать?), только, если их вручную довести... Это несильно напрягает, но в коридоре очень узко, и вот полуоткрытая дверь ванной, много раз уже становилась причиной синяков.. Вообщем, вопрос тот же самый) Можно ли как-то это подправить? Или так, как сейчас это норма? Извиняюсь, может за неточность изложения. И заранее спасибо за ответы! 

Уважаемые профи, нужна ваша помощь... Насколько эргономично спроектировано направление открывания дверей? логика такая: 1. туалет. чаще в туалет приходится заходить после входа в квартиру (помыть руки и не только), при таком открывании двери это проще. Дальше, учитывая, что в туалете есть умывальник и гиг.душ, передвижение между ванной и туалетом будет редко. 2. ванная. при таком открывании дверей оптимизирован маршрут кухня-ванная, на мой взгляд этот маршрут наиболее востребован. как-то так. по остальным комнатам - гостиную оставляю как есть (не стал менять на открывание внутрь из-за эстетики), спальню тоже (не хочу внутрь), по детской вроде все хорошо. но есть минус - при открывании двери ванны и туалета будут перехлестываться. Насколько это критично? И еще один вариант - двери не перехлестываются, но на мой взгляд эргономика хуже... Что скажете?

Здравствуйте.С многих точек зрения двери из массива имеют много приемуществ, но у них и цена выше.Что скажите о межкомнатных дверях с покрытием из ПВХ? Как они в эксплуатации?Низкая цена, вполне приличный внешний вид, нечувствительность к изменению влажности. Что хорошего и плохого ещё?Спасибо.

Друзья, подскажите, пожалуйста. Вот такого типа замок на двери в санузел у меня в квартире. Эксплуатируется дверь 3 года. Недавно стала плохо закрываться: заходишь в туалет, закрываешь дверь, а замок до конца не поворачивается. Нужно еще с силой потянуть дверь на себя для этого. Как будто дверь до конца не закрыта, но она визуально полностью закрывается. Я слегка раскрытил, посмотрел, поковырял, покуртил. Ничего не опнимаю. если дверь открыта то замок очень легко, плавно крутится. Все ок. Но вот я закрываю дверь и уже без допусилий дверь не защелкивается на замок. Что не так? Куда копать, чтобы исправить проблему? Спасибо!

Здравствуйте  Хотелось бы услышать мнение опытных в ремонте людей, т.к я сам только начал заниматься ремонтом. Я хочу восстановить старую дверь, оставшуюся после переезда. Были разбиты стекла, вырван паз с корнем, много рисок и потертостей. На данный момент отшлифована небольшая часть двери Шлифовка велась с помощью дрели с круговой насадкой (зернистость 120)

Здравствуйте! Очень нужны отзывы о межкомнатных дверях. Выбор пал на "Европан" Техно-1. Может есть у кого такие? Вот что на сайте написано.

Добрый день, при переезде в коммуналку досталась старая дверь. Очень добротная, крепкая, но она сильно потрепанная, подкосилась.  В планах поменять петли, очистить, покрасить и покрыть лаком. Придать ей новую жизнь.  Вопрос: Есть ли смысл в этом или лучше полностью менять? Если можно подскажите чем лучше обработать, чем покрасить и стоит ли покрывать лаком? Поможет ли смена петель?  p.s. Менять нет возможности, слишком дорого выходит. 

Добрый день, форумчане. Встала задача установить в квартире межкомнатную дверь с максимальной шумоизоляцией. Что выбрать, подскажите, пожалуйста, а то пока не знаю куда копать. И, если возможно, соориентируйте приблизительно по ценам реализации решений.

Вариант отделки дверного полона своими руками при помощи виниловых наклеек и фотообоев. Данный вариант идеален для простых ровных дверей. Этот способ мало того, что является самым простым, так еще и самым дешевым. Если у вашей старой двери имеются какие-либо стеклянные вставки, заделайте их фанерой, и удалите все декоративные выступы.   Шпонирование и отделка двери тканью своими руками. Отделка двери тканью имеет всего одну сложность – выбор правильного материала. Очень важно, чтобы при взаимодействии ткани с клеем она не покрывалась пятнами и не «каменела». Также обратите внимание, чтобы ткань не сыпалась. В противном случае необходимо будет очень аккуратно ее заворачивать при приклеивании к поверхности деревянного дверного полотна. Наклейка ткани на дверь осуществляется так же, как и обоев. Хочется отметить, что описанные способы – это далеко не все варианты и как говорилось ранее, огромное количество дизайнерских идей можно подсмотреть в интернете. Если вы хотите не просто обновить старую дверь своими руками, а еще и сделать ее на самом деле оригинальной и необычной, не бойтесь экспериментировать и давать своей фантазии полную волю.

Подскажите пожалуйста, нужно ли в панельным дом (20 летний) покупать коробки? Я хотела, мне кажется, так будет лучше, продавец в салоне отговаривал-мол, вывалится полстены.И вопрос про антресоль. Над дверью сейчас встроен проемчик и "окошко", я бы хотела его заделать глухой створкой, как правильно замерить?думала заказать двери/наличники/коробки/доборы и эту заглушку в одном месте.Или лучше вызвать мастера? Как думаете, поедет для оценки масштаба?

Привет всем! Делал ремонт в квартире, не уделил теме дверных проемов внимания, в итоге подошло время покупки дверей и я понял что попал. Ремонт закончен, обои , пол , все все. Хотел на кухне дверь 700-ку, в комнатах - 800-ки. Но оказалось что наличники некуда будет ставить с такими габаритами. И на углу соприкосновения дверей в комнатах неясно как угол оформить. На картинке видно что на кухню ведет коридорчик 830 мм, и проем так же. В итоге со стороны кухни на дверь 700ку наличники станут нормально ,а со стороны коридора их обрезать что ли? В комнатах похожая история но похлеще - на дверях 1 наличники на дверь 800ку не станут с одной стороны, а на дверях 2 - проблема с двух. На второй картинке видно как они между собой состыковуются с другой стороны.  Посмотрите оцените, я в мыслях что делать, то ли везде добирать проемы брусами до меньшего размера ( на кухне 600ку, дверь 1 - 700ку, дверь 2 - 700ку (может и не получится так как с одной стороны нужно отступить чтобы наличник стал, а с другой - угол ) ), то ли ставить какие планировал, а потом резать наличники, но будет некрасиво скорее всего. И если первый вариант, то хватит ли на кухню 600, а в комнаты 700? Ну мебель потом заносить и т.д. Пройдет ли в проем? Подскажите советом. 

Вызвал фирму, замерили и отправили в "нужный магазин", само собой качество двери меня там не устроило. Так как извините но это полное дерьмо) Учитывая что у нас древесины в стране вагоны и даже экспортируем... то что делают ... мебель и двери из какой то дряни - стыдно! Короче как быть не знаю... посоветуйте.

У меня в кавартире будут складные и раздвижные двери. Механизмы уже куплены, осталось заказаьб 7 дверных полотен нестандартных размеров. Хочу что-то экономичное, но более или менее практичное белого цвета. Полотна гладкие глухие (то есть без филёнок, ручек, стекол и т.п.), наверное, облегченные (из МДФ с сотовым наполеннием) Как я понял, ламинированные белые двери - совсем не практично будет, так как там бумага фактически. Думаю теперь ПВХ, CPL или крашенные взять... Нормальные по кач-ву  и недорогие крашенные двери не нашел пока. По ПВХ тоже как-то неоднозначно.. Может, кто-то подскажет, что лучше взять и какой фабрики? Важно, что нестандартных размеров еще.

Добрый день, собираемся сдавать квартиру четырехкомнатную, две комнаты с обычными дверьми, две комнаты с двойными. Получается будет 4 отдельных комнаты для 4 съемщиков. Подскажите, пожалуйста, какие лучше двери поставить (сейчас дверей нет), чтобы они не бумажные были,а прочные, чтобы закрывались на замок. Тут самое главное, чтобы недорого! Может кто что подскажет? Спасибо )

Всем здравствуйте. В старой квартире родителей - три межкомнатные двери, шпонированные под дуб. Когда делали ремонт в коридоре, рабочий их все испачкал штукатуркой. Вопрос, чем лучше удалить следы белой штукатурки с них? Теплой водой не получается... Дверям этим уже лет 25. Когда-то мы с отцом их зашкурили и покрыли морилкой и тонким слоем лака... Дело в том, что у меня нет опыта работы с деревом. Обращаюсь к мастерам, что посоветуете сделать с этими дверьми? Можно ли их зашкурить и покрыть вторично морилкой, а затем лаком? Или вообще перекрасить? Через год-два эти межкомнатные двери я все равно буду менять на новые, но пока хочется как-то облагородить то, что есть....

Здравствуйте! Вопрос такой, когда должны вырезаться углубления под петли, замки на межкомнатных дверях? Дело в том, что установить двери непосредственно в проем я хотел бы сам, но вот врезать петли и замки сам не имею желания, т.к. был пару лет печальный опыт, хоть и был инструмент, но получилось все очень криво... Практически во всех местах где делают/продают двери в моем городе, мне говорят что все это врезать нужно по месту и иначе никак, но знакомому делали двери с уже врезанными петлями, а устанавливал он их сам и получилось все идеально, но у этого производителя нет таких дверей как я хочу... А вот видел я двери которые врезали по месту и получилось все очень криво, я думаю тут все зависит от прямоты рук и опыта, а не от способа. Подскажите пожалуйста, все таки прав я и искать производителя, который сделает мне двери у себя с вырезами под петли или же правы те продавцы, которые утверждают, что делаться должно на месте?

В зависимости от желаемого способа открытия двери подбирается ее конструкция. Классический и самый распространенный вариант дверей – распашные двери. Они могут состоять из одной, двух или полутора створок. Для экономии и эффективного использования пространства подойдут складные двери. Такие двери могут состоять из двух и больше створок и складываться подобно гармошке. Двери – купе делаются из одного или двух раздвигающихся полотен. Так как такие деревянные межкомнатные двери-купе достаточно тяжелы, их следует закрепить сразу на двух направляющих. Еще одна немаловажная деталь, которую стоит учитывать – возможность врезки стекла, которое часто служит декоративным украшением для деревянных межкомнатных дверей. Также стоить учитывать способ открытия двери: от себя, на себя, в правую строну или в левую сторону. Еще возможен вариант конструкции качающихся межкомнатных деревянных дверей, то есть дверей, которые раскрываются во все стороны. Но из-за значительного веса такие двери будут открываться тяжело и неуклюже. Дизайн и размер дверей полностью должен соответствовать интерьеру. Требования к форме и дизайну дверей, их цвету и наружной отделке будут зависеть только от идеи дизайнера. Легко впишутся итальянские межкомнатные двери из натурального дерева в любой, даже в изысканный интерьер. Они придадут помещению уют и теплоту, которые свойственны живому дереву. Межкомнатные деревянные двери чаще всего изготавливают из массива сосны, бука, дуба, ореха, и различных пород красного дерева. Уровень исполнения таких дверей всегда будет высоким. Межкомнатные двери из натурального дерева почти всегда будут иметь высокий уровень звукоизоляции. Также они будут иметь высокие показатели теплоизоляции, ведь дерево само по себе живой и натуральный материал, который склонен больше сохранять тепло и температуру окружающей среды. Для того чтобы повысить тепло- и звукоизоляционные характеристики деревянных межкомнатных дверей чаще всего используют специальные наполнители, состоящие из минеральной ваты, и других материалов с высоким уровнем пористости. Для оформления входа квартиры отлично подойдут стальные двери mul t lock. В настоящее время большинство межкомнатных деревянных дверей, представленных на современном рынке имеют достаточно высокое качество. Вам лишь только нужно определиться с требованиями к дизайну, оформлению, размеру и способу открытия такой двери.

Итак, если вы задумали что-то вроде небольшого ремонта, то первое, что вам необходимо будет сделать – это выбрать себе новые двери, которые будут соответствовать вашим представлениям о вкусе. Конечно, можно обложиться каталогами, или провести долгие часы, сидя перед экранам компьютера и перелопачивая Интернет в поисках достойного предложения. Как вариант, можно походить по квартирам своих друзей или родственников и посмотреть, какие двери установлены у них дома. Но лучше всего обратиться к квалифицированному дизайнеру, который сможет оценить ваш интерьер и подобрать для вас именно те двери, которые больше всего вам подойдут. Естественно, что все ваши пожелания будут учитываться. Если вы уже определились с дизайном, самое время решить, из какого материала будут ваши новые двери. Следует учесть, что двери могу быть выполнены из лиственных или хвойных пород дерева, из МДФ или ДСП, а также из искусственных материалов. Кстати, не следует забывать о том, что всегда можно сделать дверь по индивидуальному заказу. Тогда вы получите как раз то, что вам нужно. Так называемые «комбинированные» межкомнатные двери. Изготавливаются из нескольких типов материалов. В основном из «смеси» МДФ, ДСП и шпона. Минимальная цена будет колебаться от 50 до 500 долларов, в зависимости от ценности пород дерева, используемого для шпона, а также от дизайна, фирмы-производителя и многих других факторов. Итак, дверь выбрана и заказана. Дело, в сущности за малым – за установкой. Установка межкомнатных дверей – дело, которое лучше всего доверить профессионалам, имеющим большой практический опыт. Очень часто фирмы-поставщики, или магазины-продавцы дверей оказывают сопутствующие услуги по доставке и установке дверей. В таком случае вы можете быть уверена, что ваши новые двери будут установлены с соблюдением всех нюансов и в кратчайшие сроки. И если все же в процессе установки возникнут какие-либо накладки или неточности, то они будут оперативно исправлены.

Отметим здесь, что в современном интерьере, дверь уже не сливается со стенами, а напротив даже тон их подбирается таким образом чтобы он контрастировал с цветовым решением стен. Размер этого цветового пятна, невольно притягивающего взгляд, весьма значителен - более 2-х метров высотой и около метра шириной. Это если двери одинарные, если же некоторые из них распашные, т.е. состоящие из двух створок, ширина проема еще больше – около 1,5 метров (рис.2). Столь солидный элемент, по своим размерам превосходящий большинство предметов обстановки, невольно доминирует даже в интерьере отдельной комнаты, а тут сразу шесть.

Установочный комплект межкомнатных раздвижных дверей включает: полотно раздвижной двери; дверную коробку; направляющие и механизм, с помощью которого раздвижные двери смогут передвигаться по рельсам; ручки и прочую фурнитуру для раздвижных дверей. В комплект механизма для раздвижных дверей входят: каретка с роликами, верхняя и нижняя направляющие. Каретка механизма производится из полимерного износостойкого материала, роликовые направляющие (верхняя «рельса» и нижний «нож») – из прочного алюминиевого сплава. Для раздвижной двери также необходимы стопор и ограничитель. Ограничитель крепится к полу, а стопор - на стене сверху, эти элементы определяют граница перемещения раздвижной двери. Если рассмотреть детально, то механизм для раздвижных дверей – это беспороговая система, надежная, легкая в эксплуатации и бесшумная. Для установки конструкций с этим механизмом не требуется выравнивания пола или стен. Применение механизма раздвижных дверей возможно на любых видах дверей, толщиной свыше 25мм и массой до 50кг. Удобная и доступная регулировка по высоте дверей – одно из преимуществ комплекта механизма для раздвижных дверей, дверей-купе, офисных перегородок.

  Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны. К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении (рис. 2). Для дверей категории эконом-класса ($ 80 – 150) (большая часть российской продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна (рис.3), что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3 – 4 – мя сквозными отверстиями диаметром 5 – 6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться. Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке) (рис.4). Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм , приходится оставлять небольшую (1 – 2 мм ) щель в одном из верхним углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметно. Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4-5 до 20 см ) и с проемами различной высоты, установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого, установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем, или наоборот. Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см , поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200 – 210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом, варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока. Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми. В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.   В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5 – 2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой (рис. 7В). Это самое простое, недорогое, поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее, углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами. Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проем необходимо придать прямоугольную форму. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис 7А). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет». Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок. Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными дверными коробками, подойдет вариант 2 (рис. 9). На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис. 9В) или с отступом около 1 см (рис 9А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всех длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако, в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.   «Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 рис. 10). Ее дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10 Х 20 – 30 мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоится о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10 – 15 см такой вариант обычно не вызывает возражений. Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери. И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и толщина стен незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части (рис. 13). Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения лоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.   Статья, фотографии и рисунки опубликованы с согласия автора Михаила Верикина Тема на форуме: Установка межкомнатных дверей