Поиск по сайту

Здравствуйте! Недавно я сделала в квартире на первом этаже перепланировку, капитальный ремонт. Сняли старые деревянные полы, залили стяжку, сверху фольгированный энергоизол и полы из доски лиственницы на лагах. Этой зимой стало тянуть холод из под полов в одной комнате, примерно под окном, где идет труба отопления в подвал (трубы и батареи отопления я тоже заменила, все щели залили пеной, по периметру комнаты тоже - лично осматривала каждый сантиметр). Дом кирпичный, со стороны улицы трещин в стене нет, из подвала вроде тоже все герметично - где идет труба отопления. Правда, в подвал соседки я не заходила, может там щель.  Посоветуйте, что можно сделать. И если она не разрешит туда зайти, как поступить.

Всем доброго времени суток! Мы переехали в свой дом... Дому лет 40-50. Весной будем ремонтировать - менять проводку, отопление итд. Колом стоит вопрос с полом. СтОит его менять или лучше оставить. Пол деревянный, толщина 5 см. Залезли в подполье пол вроде не гнилой. Но он капец какой не ровный. И нет чернового пола, то есть просто доска и все, нет утепления. По сему с него тянет холодом. Хочу сосновую доску и черновой пол. Утеплять мне не советуют, так как под домом влажно и в доме большая влажность и если его загерметизировать утеплением, то сырость будет еще сильнее. Максимум это черновой пол. Вот я и думаю. Может линолеум теплый постелить? Как представлю весь этот ужас со снятыми полами, так страх берет. Потом представлю новый деревянный ровный пол, так опять думаю его. В общем подскажите. (Сильно не ругайтесь, я в ремонтах пока еще не понимаю, и в своем доме живу вот как два месяца)

Снял в хрущевке старый пол. Там в бетонных плитах большие дыры. Чем их лучше заделать?

Уважаемые форумчане, нужен ваш совет новичку, мало что понимающему в ремонте. Установили балконный блок, перед балконной дверью осталась вот такая дыра, сантиметров в 15 (на фото). Почитал в сети, многие говорят что надо подоконник уложить на место дыры. Знакомый советовал залить пескобетоном. Что в итоге делать, подскажите?

Кто-то может подсказать, в чем принципиальная разница между цветами у гидроизоляционой мастики? Мы сейчас покупаем материалы для выравнивания пола и мокрых зон в ванной. Буду делать все своими силами, так как небольшой опыт есть. Вот почитал по материалам и решил брать пол Weber для выравнивания, а под него надо гидроизоляцию наносить. Вижу на сайте магазина, что там она в двух цветах. Есть ли разница?

Доброго времени суток! Купили квартиру в новостройке, дом на монолите. Хотим сделать перепланивку, перенести кухню в гостиную. Разрешение на перепланировку, мокрая зона и т.д. понятно, просто хочется перенести для удобства, чтоб из 2-ки сделать трешку, ибо двое маленьких детей, а хочет им сделать отдельную комнату и себе. На против гостиной есть санузел, хотим оттуда, протянуть канализацию и воду подвести. Трубы будут проходит через коридора(по середине) , чтоб их не видно было хотим поднять пол на 15 см ( с правильным уклоном канализационной трубы). Вопрос как и чем можно поднять пол, в котором можно, спрятать эти трубы и чтоб не было большой нагрузки на пол?

Добрый день! Мучаюсь этим вопросом и нигде в интернете не могу найти однозначный ответ, везде информация противоречивая. А ситуация такова: в квартире случился пожар, напольное покрытие не пострадало, но нас убеждают, что при горении вредные вещества впитались в поверхность ламината, и он теперь будет выделять токсины, следовательно его необходимо поменять. Есть ли в этом действительная необходимость, ведь ламинат - материал не пористый, мог ли он действительно стать "ядовитым"? И если да, то можно ли обойтись без замены, ведь ремонт в квартире мы сделали всего год назад, и очень жалко расставаться, помимо всего прочего, ещё и с любимым новеньким ламинатом А может, существует иной способ обезопасить покрытие? Нужно уточнить, что пол перед укладкой ламината не выравнивался стяжкой, его поверхность не идеально ровная. Буду очень благодарна за совет!

Добрый день. Я, что называется "http://lurkmore.to/%D0%AF_%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA", но ремонт делать все равно надо, поэтому пришел к сообществу за советом - подскажите пожалуйста. Дано: старый фонд (1970-х г.п.), в комнатах и в коридоре на полу старый советский паркет "ёлочкой", состояние паркета ужасное, надо самостоятельно привести пол в более менее надлежащий вид. В качестве пробы пера решено начать с коридора - снял паркет, под ним оказался оргалит (лист двп пропитанный битумом), содрать оргалит оказалось намного сложнее, но в итоге отодрал. На кухне пирог из линолеумов, что подними еще не ясно, но кажется тоже без битума не обошлось, но пока речь про пол под паркетом. Глазу предстала такая картина (еще несколько фото в конце сообщения прикреплены): Такие стены можно штобить под проводку и розетки? (родные розетки внешние у пола, но выключатели посажаны внутрь стены) Спасибо большое.

Доброго времени суток!   Помогите решить проблему с полом, вопрос в следующем: Как лучше всего подготовить пол к настилу ламината (необходимо выйти на уровень прихожей (в прихожей был кап. ремонт пола - там всё ровно и по уму) по высоте). 1. Снял паркет. 2. Тем самым вышел на уровень прихожей (чтобы стелить ламинат мне нужно ещё "вкопаться" поглубже). 3. Под паркетом битум (тонкий слой ~0.2 мм), намазанный на оргалит. 4. Под оргалитом 1-1.5 см битума, сам оргалит примерно 0.5 мм. 5. Под всем этим делом асфальт (сантиметров 10)... Думаю снимать перфоратором с отбойником и долотом/лопаткой до асфальта, сверху фанеру 5 мм и потом уже подложку и ламинат. Есть ещё какие варианты как нормально снять это ...? Читал про топоры и ледорубы, заморозку и керосин, соляру, огнетушители... Вонять в квартире нельзя, ибо вторая комната пока жилая (без ремонта). Пытался шпателем-стамеской снимать под ударами молотка, не берет. Битум крепкий. Максимум оргалит мог так снимать. А топором/ледорубом думаю гладко не пойдет, ибо будет цеплять асфальт, он же пористый, или как? Для выравнивания вот думал снять до асфальта, посбивать бугры асфальта, где-то подровнять и сверху фанеру, через асфальт вкрученную в бетон на дюбеля. Изменено 22 августа, 2016 пользователем Miqueza

Моя первая тема на форуме. В общем все ясно по фотографии, на ламинате побывала раскаленная сковорода, последствия остались слишком заметными, чтобы оставаться равнодушным. Так как в ремонте я не силен, придется стелить коврик)

Добрый День, Товарищи! Хотелось бы узнать ваше мнение или услышать совет, вот по какой ситуации: Хочу поменять напольное покрытие в коридоре (типовая 2-х комнатная квартира в серии П-3, эскиз прилепил), итак сейчас в коридоре лежит (7,33мм) + подложка (1мм), а так же стоит шкаф-купе. Хотелось бы не демонтируя шкаф, поменять напольное покрытие, можно ли это как то сделать, либо всё же лучше найти профессионалов по сборке и разборке шкафа?  Если возможно это сделать без демонтажа шкафа то каким образом? Выпилить по контуру шкафа старый ламинат и сделать стычной порог? Как это будет смотреться? Может ли быть перекос шкафа?

Добрый вечер. Такой вопрос, собираемся утеплить кухню и хотим выбрать чем. Остановились на варианте инфракрасного ТП Теплотекс и универсального Оазис. Так вот, в чем между ними принципиальная разница и какой больше подойдет под плитку? Спасибо. 

Добрый день. Месяц назад закончили ремонт и заехали в квартиру. Была сделана стяжка пола, сверху 2мм пробковая подложка и ламинат 8мм положен целиком без порогов на всю квартиру. В одном месте в коридоре уже треснул и сломался замок, по ощущениям в этом месте есть какая то шышка на стяжке. Также есть пара мест, где замок продавливается и есть хруст ламината. Там похоже небольшие ямки. Приходили замеряли кривизну пола. В коридоре разница около 5мм, на кухне идет плавный переход в яму около 5мм но ламинат не играет.  Пытались договорится со знакомыми строителями, чтобы аккуратно снять ламинат в коридоре(срезав по месту установки дверей и поставив затем там пороги), залить неровности стяжки и положить обранто. Говорят реально но смогут только через 2-3 месяца. Хочется исправить как можно быстрее. Двери установлены поверх ламината. Мы можем сами снять доборы и наличники дверей. только чтобы сняли потом ламинат и постелили обратно, без снятия коробок дверей. Какие есть варианты решения такой проблемы и может быть кто нибудь готов выполнить такую работу. Площадь коридора около 8кв.м. Заранее благодарю за ответ.

Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками. По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП.

Доброго времени суток!  Сейчас доделывается стяжка пола в квартире (цемент+дресва). Планируется класть ламинат если не во всей квартире, то как минимум в двух комнатах. Нужен совет - чем можно выровнять эту стяжку под ламинат? Интересует самый бюджетный вариант. Меня заинтересовало выравнивание фанерой или осб плитами (тепло+звукоизоляция). Наливные финишные полы встают в копеечку. Есть вариант с ровнителями пола - они дешевле, но обходятся также по цене, как и фанера. К тому же для работы с ними нужны опять маяки, правило и т.д., да и свойства хуже, чем у фанеры.  Я обязательно прикреплю фотографии и дополнительные данные (замеры). Скажите, как определить пригодность существующей стяжки для укладки ламината? Быть может, обойдусь и без дополнительного выравнивания - возьму толстую подложку и всё.  Спасибо!  P.S. Вариант с плиточным клеем тоже не отбрасываю, т.к. им можно выровнять мелкие неровности 

Семь раз отмерь Корр:  Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков. Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка. Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать. Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже. АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки. Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём. И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор. Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы. От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте. На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше. А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий. Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно. АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно. Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала. Не все смеси одинаково полезны Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором. Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая. АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках. Деформационные швы Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома. Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом. АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси. Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат. Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит. Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак. Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды. Уход за стяжкой Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться. АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм. Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината. Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.

Добрый день, Необходим профессиональный совет.  Ситуация: Старый дом (До военный. Год постройки не знаю). 5 Этаж. Сосед с 4ого этажа слышит все, что происходит в моей квартире как у себя дома. Обычные его жалобы - Почему Вы не одеваете тапки!? Почему Вы ночью ходите к холодильнику!? Что Вы там делаете, у меня люстра сейчас с потолка рухнет! Громкая музыка - это включен телевизор... Вот так выглядит пол: Вот что предлагает сосед:

Всем привет. Решил заняться капитальным ремонтом в квартире.  Изначально судьбу пола хотел переложить на наёмных рабочих, но поскольку они были либо заняты, либо ненадежными, решил поменять пол сам, а почему нет? Квартира 2ушка хрущевка, панельная. Хочу начать с малой комнаты и непосредственно с замены пола. Пол будет на лагах+фанера, т.е черновой, без финишного покрытия (в будущем ламината). В интернете распространено мнение, что за пол не стоит браться без предварительной отделки стен и потолка. Почему? Понятное дело, что финишное покрытие не стоит ложить, всё таки штукатурка со стен и т.п., но нигде не указано что причина этому испорченное финишное покрытие. Фанера очень боится влаги, но разве её много на этапе выравнивания стен, замены проводки и поклейки обоев/покраски? Даже если и так, то достаточно ли будет в качестве защиты от влаги полиэтилен на строительный степлер закрепить?

Добрый день. Решил сделать ремонт в своей комнате и перерыв множество ресурсов наткнулся на такой материал как пробка. В деле ремонта я полный профан и поэтому решил задать вопросы знающим людям. Начну с проблемы. Дом у меня панельный, но имеет ужасную звукоизоляцию, поэтому даже когда я разговариваю у себя в комнате с закрытой дверью, родители жалуются что меня ужасно слышно через мою и их закрытые двери. Поэтому приступая в ремонту комнаты я задался идеей повысить себе звукоизоляцию комнаты и тут как раз в магазине посоветовали пробку. Теперь перейду к вопросам: 1 - Насколько пробковое покрытие стен решает проблему звукоизоляции как в отдельно взятой квартире панельного дома, так и по отношению к соседям сверху и снизу? 2 - При наклейке пробки на стены какие именно нужны процедуры (выравнивание к примеру и т.д.)? 3 - Пробку надо устанавливать до натяжных потолков или после (слышал что она может отклеиться из-за того, что температура в комнате при установке потолков слишком высокая)? 4 - Этапы наклейки пробки на стены и установки на пол в каком порядке должны выполняться? Пол потом стены или стены потом пол? 5 - Читая про звукоизоляцию потолков наткнулся на информацию, что они наоборот усиливают звуки за исключением только одного вида, а именно тканевого потолка, который как раз обеспечивает звукоизоляцию. Так ли это и как такой потолок поведет себя вместе с пробкой? 6 - Будет ли пробка обесцвечиваться, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи? 7 - Что будет происходить с пробкой на стене, которая внешняя? Т.е. на стену за которой уже начинается улица. Далее как я уже сказал я полный новичок в этом деле и поэтому выслушаю любые советы бывалых мастеров по решению своей проблемы звукоизоляции комнаты.

Подскажите чем можно заменить эластичные порожки cezar на стыках между двумя разными ламинатами, и плиткой и ламинатом. Может пробкой залить дырку, может плиточной затиркой делать, может еще чем? Посоветуйте. Спасибо