Поиск по сайту

Итак, снимаем чайник с подставки и откручиваем винты снизу,— как на фото. Далее, аккуратно подковыриваем отверткой накладку на ручку чайника. Аккуратно пошатывая его, тянем вверх. Он без сопротивления должен сняться. Теперь стеклянная чаша у вас в руках, что делать дальше? Прозвоните сам нагреватель. Для этого соедините концы прозвонки с выводами ТЭНа. Если прибор реагирует,— светиться или издает звук,— значит нагреватель целый. Осматриваем боковые контакты. При включении кнопки «ВКЛ» эти два контакта должны замыкаться. В случае с этим чайником, один контакт подгорел и не соединяется. На качество работы чайника такая процедура ни как не повлияет, зато добраться до нужного контакта будет проще. После того, как вы убедились, что визуально контакты чистые и замыкаются, проверяем соединение прибором. Для этого ставим нижнюю часть чайника на подставку, чтобы гнездо «село» в розетку, и соединяем прозвонку с вилкой электроприбора. Отключив рычаг — сигнал должен исчезнуть. Если первого не произошло, значит контакты не замыкаются. Повторите процедуру чистки и загиба контакта. Внимание! Все манипуляции производите при отключенной от сети подставке. Когда результат будет достигнут, собираем чайник в обратном порядке. Не перетягивайте излишне винты, чтобы не сорвать случайно пластмассовую резьбу. Вот чайник собран. На фото видно, что такой метод ремонта оказался успешным, о чем свидетельствует закипающая вода. Сколько проработает чайник после такого ремонта неизвестно, все зависит от состояния контактов: уровень перегрева, толщина металла на которых эти контакты установлены. Если повезет, то он еще прослужит вам верой и правдой не один месяц.

Смотреть  видео подборку >>>>> https://www.youtube.com/watch?v=zlZ2j5p-fGw

Смотреть видео подборку https://www.youtube.com/watch?v=cX_UjQmP0JQ

Добрый день! Подскажите, имеет ли кто-нибудь опыт ремонта электронных весов.  История и диагноз следующие: перестали показывать вес, поменял батарейку. После этого стали работать, но на вес не реагировать (показывали ноль). Развинтил и привинтил вс назад - теперь показывают перевес, если прикоснуться рукой, то показывают нереально большой вес и нагрузка когда руку убираешь уменьшается медленно. КАк настроить или подремонтировать весы? Заранее спасибо!

Аквариум в декабре 2009 года на перезапуске, у рыб блеклая окраска, в пустой банке им явно некомфортно. Из ПП -25 мм. уголков и труб электроизоляции изготовил а потом установил на входы флейту подачи воды от фильтра под фальшдно. Забор же воды переместил ближе к поверхности перед переливным отверстием протоки. Расчет сделан на организацию течения по акве в сторону переливного отверстия протоки (на фото в верхнем левом углу аквы) и забора воды на фильтр. Определив формы будущего рифа по дизайну, приступил к склейке каркаса из решеток. Одновременно склеил и приготовил фальшдно, для чего нарезал из плекса полоски (ножки) и пластинки которые удерживают всю конструкцию и равномерно распределяют нагрузку на дно. После установки всех несущих элементов в акву и закрепления декораций, на фальшдно постелил пластиковую сетку (взял от букета с цветами, аналог сетке-москитке) на которую насыпал крупный коралловый бой. Далее выполнил расстановку всех имеющихся и заготовленных декоративных элементов. Имеющийся единственный куст растючки пересадил в горшок с грунтом и торфом, который задекорировал камнями. Подачу свежей воды с протоки организовал не в колонну аэрации, как писал в первой статье, а перенес в противоположный от слива угол аквы. Практика показала громоздкость задуманной ранее конструкции и возможность прямой подачи воды в акву в зону выкида воды из внутреннего фильтра. Кроме того эксплуатация колонны оказалась затруднительной в плане чистки (здесь же и опасность вероятных протечек). Из колонны, после небольших переделок и уменьшения объема, соорудил удобный фильтр для сифонки дна. Аэрация с помощью 2 гибких распылителей (90 см. и 120 см.) закрепленных за каркас фальшдна у задней и боковой стенки вполне достаточна. Добавочно с распред. гребенки воздух подается дозировано на диффузор внутреннего фильтра. Возвращаясь к предыдущей статье, о которой было много откликов и вопросов добавлю, что изготовление крышки было начато вместе с аквой в начале 2009 года. После некоторых раздумий решил крышку собрать из остатков половой доски (лиственницы, сечением 32*58 мм.). От закрытого варианта крышки отказался сразу, т.к. мне необходимо было увеличить влажность воздуха в доме (и это стало заметно). Каркас собрал по размерам аквы, к торцам закрепил пластины МДФ. На каркасе на петлях закрепил рамку для ламп освещения. Дважды окрасил всю конструкцию и установил на акву на пластинках-подложках из линолеума (от прямого контакта стекло-дерево). В минувшие новогодние каникулы завершил облицовку крышки и тумбы бамбуковым полотном, спилами стволов. Полотно очень удобно в обработке (раскрой вдоль пластинок тканой основы - ножом, отпил пластинок - лобзиком, наклейка – клеем МВ-70 для декоративных и отделочных работ). Предупреждение! Будьте осторожны в обработке бамбука, его волокна очень твердые и острые, занозы болезненны. Заказ полотна шириной 90 см. позволил экономно использовать материал (68 см. на тумбу и 22см. на крышку). Спилы бамбука для наклейки на угловые элементы предварительно зачищал внутри от сучковых спаек, шелушащейся пленки ствола. На долевые кромки наносил клей МВ-90 (он крепче) и клеил с временной фиксацией скотчем. Дополнительно финишными гвоздями усиливал фиксацию стволов бОльшего диаметра, мелкие клеились проще. Для скрытия кромки воды (соотв. и отложений водного камня вдоль неё) пришлось схитрить и нижний край крышки занизить, закрепив бамбуковый спил на дополнительные подклеенные кусочки МДФ, а от просвечивания сквозь планки полотна в этом месте наклеить льняной канатик-шнур. Низ тумбы прикрыл, как и по всей комнате, плинтусом, что добавило конструкции фундаментальности. Стыки спилов, при всем старании, даже на стусле, получаются неплотными. Для закрытия срезов (эстетичность и безопасность от травм) наклеил на стыки и щелки льняной шнур (идея с шнурами- канатами позаимствована с демонстрационного зала Аква Лого). В местах примыкания шнура к стеклу клеил на прозрачный аквариумный силикон, там же где бамбук - МВ-70 (очень удобно и быстро фиксируется). Одной из просьб жены при строительстве аквы было сооружение в тумбе отдела для её мыльно-хозяйственных принадлежностей. Понимая несовместимость бытовой химии с аквариумными примочками, решил отгородить правый отдел тумбы от рабочего подаквариумного пространства. Перегородку сделал из МДФ остатков. Стыки и примыкания проклеил ПВА и поверх наглухо закрыл скотчем. Отделение бытовой химии рискованное соседство, но при качественной изоляции позволяет свести риск к минимуму, по прошествии теперь уже трех месяцев, никакой аллергии у рыб (запахи порошков и пр.) не выявлено. Перенастройка же освещения ограничилась выделением из группы одного светильника на режим «утро-вечер». Если раньше лампы загорались все одновременно на 8 (будни) и 10 (выходные) часов, то с выделением одного светильника на вышеуказанный режим убедился в более благоприятном пробуждении рыб и прочих достоинствах. Одна лампа ЛД работает от своего таймера с 8 утра до 10 вечера, вместе с ней включается и УФ стерилизатор. Остальные лампы от другого таймера включаются с 12 дня до 8 вечера (хотя это время можно и ещё уменьшить для экономии энергии, растений то почти нет). Режим «утро-вечер». Предполагаю что многие, почитав статью, обвинят меня в дурном вкусе, но товарищи, разве плохо выглядят яркие рыбки в ярком аквариуме? Да, дискусоводы правильно скажут – издевательство над рыбой… Убежден, что диски не самые нежные из рыб (я конечно всячески стараюсь добросовестно и ответственно относится к содержанию рыб), как принято считать, хотя может это только мой случай и … здоровые рыбы, за что только добавочное спасибо Самвелу Купаляну. В части окраски рыб скажу – рыбы в первые же сутки «расцвели» на глазах (от радужниц и дисков до брызгунов) в сравнении с предыдущими блеклыми нарядами в пустой банке (см. фото 2). Добавлю, большую из опасностей представляет не шероховатость покрытий, декораций (они со временем обрастают водорослями, рыбы же привыкают к окружающим декорам), а всевозможные сужения и щели, куда рыба в испуге может влезть и застрять (проверено горьким опытом). Это я учел при расстановке кораллов и камней - никаких щелей, где может застрять дискус. Любимчик жены у своего укромного местечка. И ещё фотки. Затраты на оформление всей красоты почти равны самостоятельному изготовлению всего аквариумного комплекса и составили, с учетом ранее имеющихся и приобретенных, около 17 т.р. (кораллы натуральные и искусственные, камень-муар лунный, лава (природная, промышленная), туф, коралловый бой, силикон, решетки, шнур, клей и пр.). Спилы бамбука и бамбуковое полотно в эту сумму не входят (спонсорская помощь тещи ), их указывал в первой статье. P.S. Аквариум после завершения всех работ стал главным дизайнерским элементом в доме, более того, достойный конкурент телевизору - каждый кто наблюдает, всякий раз может обнаружить развитие и изменения в жизни обитателей. Рыбки заняли свои пищевые ниши, облюбовали места для отдыха и прогулок, играют, иногда хулиганят … в общем не тупо «стоят, кушают и гадят» в банке, а живут и жизнь кипит. Через неделю после запуска разместил на сайте Аква-Лого фото дизайна акваса и благодаря профессиональным советам Эльвиры Станкевич внес окончательные изменения и «штрихи» в оформление аквариума. Каково же было мое изумление и радость, когда на 9 день после завершения перезапуска обнаружил брачные ухаживания и следом кладку икры парочки дискусов (м. мальборо и д. голубой алмаз), а ещё через неделю другой пары (м. туркинс и д. белоголовый мальборо). Радостью неприменул поделиться с Самвелом Купаляном. Жаль, нет у меня времени заниматься разводом… ну, это в будущем… Опять же, есть цель попробовать свои силы не только в созидании…, как там гласит закон прогресса? «Каждая удовлетворенная потребность рождает новую, более сложную». Кстати подумалось… в поселке действует ледовый дворец, на оборудовании для подготовки льда готовят и … бутилированную воду с добавкой солей, может за мягкой водичкой для развода обратиться к ним? Ответная реакция рыб нерестом является для меня самой лучшей благодарностью за проделанную работу. В заключении немного о воде, проживая в пригородном поселке, пользую естественно ту что течет из крана, в аквариуме (напомню, с протокой) мерил тетровскими капельными тестами: РН-8, карбонатная жесткость- 13, аммиак- 0, Т- 30,5÷ 28,5. Всё… всем успехов и… не бойтесь экспериментировать, не бойтесь ошибаться, вся жизнь - это познание. Предыдущая статья - аквариум своими руками. Филатов Сергей ака FSN

После чего поверхность грунтуем два раза. Шаг второй. Построение маяков. Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества. Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества. Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня. Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно. Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы: После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея: Шаг третий. Заливка стяжки. Заливку стяжки я делал смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol (правда, он не работает ) и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит. Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема: После заливки получаем результат: Стяжка имеет отклонение от уровня не более 2…3 мм (погрешность лазерного нивелира плюс погрешность выставления марок), отклонения от плоскости не более 1…2 мм. Проплешины имеют место, но это ямки до полмиллиметра глубиной, есть небольшие ямки в местах, где раствор ровнялся «на глаз», также небольшие погрешности установки маяков (не более 1…2 мм) и прогибы маяков, т.к. перед установкой они у нас ровнялись на глаз. Под плитку такая стяжка подходит почти идеально, под ламинат, паркет -абсолютно идеально. Для большей идеальности под линолеум можно после высыхания сделать самовыравнивающийся тонким слоем, но самовыравнивающимся убъется вся эта точность, поэтому, выждав пять дней, я прошпаклевал стяжку несколько раз плиточным клеем с промежуточным грунтованием и последующим шлифованием и опять грунтованием на два раза. Я просто извращенец в этом плане . Еще фотографии в фотогалерее в альбоме - Обсудить на форуме по ремонту квартир.

Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным. Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку. Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки. Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания. Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем». Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом». Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник». Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить. Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен. Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру. Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади. При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями. Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм. Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила». За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы. Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез».

  Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны. К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении (рис. 2). Для дверей категории эконом-класса ($ 80 – 150) (большая часть российской продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна (рис.3), что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3 – 4 – мя сквозными отверстиями диаметром 5 – 6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться. Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке) (рис.4). Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм , приходится оставлять небольшую (1 – 2 мм ) щель в одном из верхним углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметно. Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4-5 до 20 см ) и с проемами различной высоты, установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого, установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем, или наоборот. Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см , поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200 – 210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом, варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока. Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми. В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.   В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5 – 2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой (рис. 7В). Это самое простое, недорогое, поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее, углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами. Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проем необходимо придать прямоугольную форму. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис 7А). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет». Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок. Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными дверными коробками, подойдет вариант 2 (рис. 9). На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис. 9В) или с отступом около 1 см (рис 9А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всех длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако, в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.   «Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 рис. 10). Ее дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10 Х 20 – 30 мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоится о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10 – 15 см такой вариант обычно не вызывает возражений. Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери. И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и толщина стен незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части (рис. 13). Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения лоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.   Статья, фотографии и рисунки опубликованы с согласия автора Михаила Верикина Тема на форуме: Установка межкомнатных дверей