Поиск по сайту

В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

Закончил ремонт в одной из комнат своей квартиры. С ремонтом, естественно, не заморачивался. Делал максимально просто, дешево и быстро. Мои друзья следили за ходом ремонта. Один из друзей заметил (возможно даже справедливо заметил))), мол, со всеми этими лазерниками, фрезерами, торцовками и пр любой сможет ровно. Ты попробуй как мы, мол простые граждане - ручками. Короче, челлендж такой замутил. Я, если честно, не знал на чем с ним зарубиться. В этот момент я как раз ставил двери. И хотя у меня на них петли были не врезные а накладные, я решил все равно их врезать (потому как их врезать гораздо геморнее (они все криволинейные такие, самое то). Заодно решил заморочится с креплением коробки впотай. Благо двери удобные для таких работ - мдф. Короче, ручками-ручками. 

Добрый день,установили межкомнатные двери,в отделке использовали гипсокартон,не представляю что лучше с ним делать,как его зашпаклевать?или можно еще как то выйти из ситуации.В стройке профан.Так что елси что не правильно описал,сильно не бейте .

Стены ровнять будем чисто визуально, пригласил дверного мастера, тот говорит, коли так, лучше сначала ставим двери, снимаем их с петель и короба обклеиваем скотчем, дальше штукатурите все вровень к дверям, они и дадут уровень по которому штукатурите, потом когда все сделаете одеваем дверь и обналичники, иначе четко не получится. Он прав?

Добрый день друзья, сегодня устанавливали дверь, замерщик приезжавший ранее написал замеры и демонтаж Китайской двери, про торчащие советские дверные косяки оставшиеся ещё после съема старой первой двери ничего не записал. Приехали "мастера" за минуту сняли китайскую дверь и тащат новую, мы спрашиваем - А эти косяки убирать не собираетесь? Они - это у нас не написано, уберем без проблем с вас еще 300 рублей. Хорошо. Убирают, ставят новую дверь и показывают мне вот этот ужас. Уверяют что анкера еще 17 см в кирпиче и всё супер на самом деле. А дверь в этих местах с проемом шатается. Говорят пена застынет и всё супер. Друзья, что делать? С фирмы сказали завтра других пришлют, исправят. Но как это исправить, учитывая что приваривать доп крепления под кирпич точно не будут. Если мы потом на это зальем откосы, будет ли прочно, или это уже туфта? С левой стороны всё плотно, но снаружи новая рама тоже у них выпирает из за неровности стены. Фото прикрепил. Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Fax2

Сбор дверной коробки, вне зависимости от производителя, по сути, всегда ведется по одной и той же схеме. Подробно об этом говорить не будем, поскольку в каждом комплекте дверей имеется инструкция по сборке, где всё указано крайне подробным и, зачастую, иллюстрированным способом. Это лишний раз доказывает тот факт, что процесс сборки рассчитан на новичков, поэтому знайте, если постараетесь – всё получится! Самое главное при распаковке и сборке не повредить поверхность двери и коробки. Испорченное ламинированное покрытие всегда бросается в глаза! Собранная коробка устанавливается в проем. Горизонтальность конструкции проверяется инструментом «уровень». Лучше всего использовать «уровень» максимальной возможной длины: в случае с дверями обычно это 2м. Зафиксировать положение коробки можно благодаря саморезам или дюбелям. В случае со вторым крепежом вам потребуется заранее высверлить отверстия в стене и коробке нужного диаметра. Обратите внимание, что высота вашего проема может быть ниже, чем дверь и коробка, которую вы купили. Не стоит переживать, просто обрежьте лишнее с помощью торцевой пилы. Когда коробка надежно установлена в проеме, встает второй вопрос: «Чем же заделать, порой весьма большую, щель между проемом и непосредственно самой, зафиксированной дверной коробкой?». Для этих целей лучше всего подходит монтажная пена. В продаже бывает двух видов: бытовая и под пистолет. Если вы не профессионал, значит, скорее всего, у вас нет пистолета, следовательно, следите при покупке, чтобы была именно бытовая пена! Также важно, чтобы в комплекте с бытовой пеной была пластиковая трубка. Заполнять полость пеной следует не полностью, оставьте небольшой запас. Когда монтажная пена застынет, она ещё больше увеличится в объеме (фото2). В случае если вы оставили вышеназванный запас, обрезать лишнее не понадобится. Чтобы придать дверному откосу красивый внешний вид, используйте штукатурку, алюминиевые профилированные уголки, шпатлевку, грунтовку и краску. Как именно делать откос с помощью перечисленных материалов, вы сможете найти у нас на сайте в отдельной статье. Полезные советы: распаковывать непосредственно саму дверь лучше всего перед началом её эксплуатации; если в процессе монтажа был поврежден ламинированный слой, подкрасьте дефектное место однотонной краской. Это улучшит внешний вид и продлит срок службы двери. Если подробно разобраться с каждым отдельным этапом, вы обязательно сможете сделать всё сами! Полезно прочесть как демонтировать старую дверную коробку и как врезать петли в межкомнатные двери. Изменено 29 мая, 2017 пользователем KGB

К сожалению, нередко случается так, что за дело установки дверей берутся непрофессионалы, которым кажется, что установить http://www.oldor.ru/ – это легкая задача. Одним родственники и друзья рассказали – мол, что тут устанавливать-то? плевое дело, раз-два и готово. Другие сами решили, что проще, быстрее и выгоднее справиться самим. К тому же произвести впечатление на жену и тещу тоже будет нелишним. В чем минусы подобного подхода? Почему, если Вы не уверены в своих силах, Вы рискуете оказаться в положении уже упомянутого выше дважды платящего скупого? Дело в том, что легкость установки металлической двери только кажущаяся. Только человек, постоянно сталкивающийся с выполнением этой работы, может сказать, как именно будут сочетаться конкретный дверной проем и конкретная дверь. Более того, установка металлической двери требует применения определенных инструментов, умелого владения ими. Не секрет, что многие люди, сначала решившие сэкономить на установке, быстро меняют свое мнение, лишь начав работать, настолько сложным оказывается процесс установки. Металлическую дверь нельзя просто взять и повесить в проем – такой подход к решению проблемы чреват тем, что через некоторое время дверь перекосится, перестанет качественно защищать квартиру от шума, сквозняков и т. д. Еще через какое-то время Вы рискуете обнаружить, что перекосившаяся дверь отказывается нормально открываться и закрываться, да еще и царапает пол при попытках с нею справиться. В конце концов однажды Вы рискуете тем, что Ваша дверь просто не выпустит Вас из квартиры. Качественная установка и отделка дверей требует предварительной обработки дверного проема и установки в него специального крепежа, который будет способен удерживать дверь в нужном положении. Ведь металлические элитные двери весят немало и представляют из себя существенную нагрузку на стены. Так вот, не каждому по силам выполнить эту задачу таким образом, чтобы в будущем не возникло проблемы. Если Вы возьметесь за установку сами, а впоследствии окажетесь перед фактом перекоса двери, Вам волей-неволей придется платить деньги за профессиональную установку. Вывод из всего вышесказанного довольно прост: вместо того, чтобы пытаться сэкономить сейчас, рискуя столкнуться в близком будущем с проблемами, не лучше ли сразу сделать все возможное для избегания риска и заказать профессиональную установку металлической двери.

  Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны. К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении (рис. 2). Для дверей категории эконом-класса ($ 80 – 150) (большая часть российской продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна (рис.3), что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3 – 4 – мя сквозными отверстиями диаметром 5 – 6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться. Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке) (рис.4). Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм , приходится оставлять небольшую (1 – 2 мм ) щель в одном из верхним углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметно. Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4-5 до 20 см ) и с проемами различной высоты, установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого, установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем, или наоборот. Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см , поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200 – 210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом, варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока. Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми. В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.   В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5 – 2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой (рис. 7В). Это самое простое, недорогое, поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее, углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами. Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проем необходимо придать прямоугольную форму. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис 7А). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет». Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок. Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными дверными коробками, подойдет вариант 2 (рис. 9). На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис. 9В) или с отступом около 1 см (рис 9А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всех длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако, в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.   «Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 рис. 10). Ее дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10 Х 20 – 30 мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоится о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10 – 15 см такой вариант обычно не вызывает возражений. Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери. И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и толщина стен незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части (рис. 13). Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения лоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.   Статья, фотографии и рисунки опубликованы с согласия автора Михаила Верикина Тема на форуме: Установка межкомнатных дверей  

Монтируем полотно входной двери Тщательно взвесьте все «за» и «против» самостоятельной установки. Если плюсов оказалось больше, приступайте к подготовке строительного оборудования. Но помните: при условии монтажа дверной конструкции своими руками продавец снимает с себя гарантийные обязательства на продукцию. Теперь о практической стороне вопроса. Вам пригодятся следующие инструменты: мощная ударная дрель либо перфоратор; уровень (подойдут как традиционные приспособления, так и современные); гвоздодер либо другой подходящий инструмент для монтажа (например, ломик). Для начала потребуется демонтировать старое дверное заполнение и подготовить поверхности, а на последнем этапе осуществляется непосредственно монтаж конструкции. Убираем старую дверную конструкцию Аккуратно уберите с петель старое полотно. Не торопитесь утилизировать дверь, но и мешать дальнейшему процессу она не должна. Возьмите гвоздодер или ломик и демонтируйте коробку со всеми гвоздями. В случае возникновения затруднений воспользуйтесь пилой, чтобы разделить коробку на легко демонтируемые части. Затем уберите порог и верхнюю балку коробки. Особое внимание уделите обработке проема: в нем не должно остаться осыпающейся штукатурки и цемента, гвоздей и утеплителя. Доработка проема Попробуйте приложить новую дверь к проему. В идеале сверху и по бокам вы должны увидеть незначительные просветы. Хорошо, когда ширина двери чуть уже, нежели размеры проема, потому как в этом случае владелец сможет наилучшим образом выровнять и установить коробку. Увы, довольно часто проемы приходится дорабатывать, увеличивая их размеры мощным перфоратором. Если у вас в запасе найдется болгарка с насадкой по камню, то для выравнивания проема подойдет и она. В случае, когда просветы слишком широки, их необходимо уменьшить, нарастив поверхность с помощью специальной цементной смеси хорошего качества. Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, расчистите рабочий участок. Монтаж коробки и полотна В первую очередь устанавливается коробка. Вставьте конструкцию в дверной проем и зафиксируйте ее небольшими колышками из дерева. Далее возьмите уровень и проверьте, насколько ровно расположена по вертикали боковая часть коробки с петлями. Регулируйте положение коробки с помощью колышков до тех пор, пока показатели уровня не станут оптимальными. Внимательно посмотрите на коробку. Вы увидите в ней специальные крепежные отверстия. Вам необходимо просверлить через них стену с помощью перфоратора или ударной дрели на глубину 15-20 см. Наилучшим образом для этого подойдет сверло 10-15 мм. Установите в отверстия анкерные болты, после чего дополнительно сверьтесь с показаниями уровня. Вам осталось лишь закрутить болты и замаскировать их накладками под цвет двери. Смажьте петли и установите на них полотно, после чего закрепите ручки, дверные замки и прочую фурнитуру. Далее закройте дверь и посмотрите на просвет, есть ли расстояние между коробкой и полотном (хорошо, если оно не больше двух-четырех миллиметров). Несколько раз закройте/откройте все запорные элементы. В том случае, если возникнут затруднения, отрегулируйте положение стоек деревянными колышками. Расстояние между стеной и коробкой нужно заполнить профессиональной монтажной пеной. Она быстро затвердевает, и через сутки уже можно срезать излишки. Открытые срезы пены обрабатывают штукатуркой, а затем шпатлевкой. Наконец, монтаж дверной конструкции завершен. Теперь вы можете смело пользоваться новой дверью. Но не спешите начинать отделку откосов сразу после установки, дождитесь, пока пройдут сутки, и монтажная пена окончательно затвердеет. И помните: профессиональный монтаж силами квалифицированных специалистов – это наилучшая гарантия правильной установки и дальнейшего использования двери без поломок и нареканий.

   

доброго дня всем, я замучилась с дверями, первый раз установил нам частник. Стены неровные. В коридоре лежала плитка, в комнатах ещё не было покрытия (был старый линолеум), попросили установить на уровень пола в коридоре (по плитке), в итоге установил на уровне пола в комнатах, отрезав часть коробки под плитку, а часть стояла на бетоне, так что под неё никакое покрытие довести невозможно, ещё и зазоры оставил маленькие под дверьми. Плитка была уложена для дверей, которые бы открывались в коридор (до коробки), но это плиточник почему-то сам решил, хотя двери должны открываться в комнаты. Вот как установили в первый раз на примере одной двери Все дверники говорили - сначала напольное покрытие - потом двери, решили в ущерб красоте сделать так, чтобы коробка стояла полностью на плитке (порожек должен был быть за дверью в комнате в цвет будущего напольного покрытия, а не под полотном (пока ремонт в комнатах не делаем), демонтировали новые двери, доложили плитку по стене до её края, двери ставим по уровню. Пришёл другой установщик из фирмы, установил 2 двери частично, так как теперь доборы не подходят, в итоге шов и не под полотном, и не за дверь, а вообще вкривь и вкось. Я уже не знаю как быть, кто косячит, понятно, что стены не ровные, смирились со щелями между стенами и наличниками, сказали двернику - при последующим ремонте стены доведём до коробки, ставьте по уровню, но теперь порог будет смотреться ужасно, и дверь криво относительно плитки, мало того, он её по низу посколол, пока туда-сюда таскал. Возможно ли что-то сделать, чтобы смотрелось эстетично? Может быть нужно было двери поставить на бруски временные (всё равно висят на 6-ти анкерах) ,а потом эти бруски достать и ровно под полотном довести плитку? Вот что имеем сейчас, вид из комнаты ужасен, линейкой спроецировала будущий порожек правая стойка коробки стоит на плитке, левая - висит левая стойка вид из коридора вид из комнаты не знаю, что делать, чтобы плитка лежала ровно либо по оси полотна двери (под полотном, но она уже уложена), либо по краю коробки - но чтобы дверь стояла строго по уровню. И как оценить профессионализм дверника

Добрый вечер. подскажите одного баллона пены на какое количество дверей хватит? Преследую цель вывести на чистую воду родное ТСЖ, совсем заворо..... ,  надоело их кормить. И сколько может стоить такая работа ,официально ,то есть через фирму в Санкт-Петербурге ? ( знаю ,что запенивание входных дверей стоит 200 -300 рублей ). Входные двери весом 80 кг ( Эльбор стандарт) фирма ставила по цене 1000 рублей -полностью за весь монтаж, при объеме более 50 дверей.

Как говориться: лучше один раз увидеть... Конечно этого добра хватает на YouTube, но может и из моего видео что-нибудь пригодится. Тем более что такой видео обмен наработками редко применяется на нашем форуме. Кидайте сюда у кого что есть

Делитесь своим опытом и навыками этом разделе.

Здравствуйте! Необходима профессиональная оценка установленной входной двери. Кратко: дверь "Сенатор", стоимость ок.40 т.р., предварительный выезд замерщика осуществлялся, монтаж силами Исполнителя. Нас смущает, что капитальная дверь, в итоге, на наш взгляд, совершенно не капитально установлена (фото прикладываем)

1. Подскажите, пожалуйста, какой проём нужно оставлять для размещения двери?Двери ещё не выбраны, буду искать потом. Размер проёма как я понимаю равен ширина двери + запас на размещение дверной коробки. Чему равен этот запас? Двери ведь в большинстве своём вполне стандартные идут?Хочу в комнате проём 0,9 м, а в санузле 0,7 м2. И ещё, хочу в санузле соорудить короб (где стояки проходя) и на этот короб поставить жалюзийные двери. Такие двери идут без дверной коробки. Какой проём для них оставлять? и как их крепить?3. И ещё - как закладные делать? есть фанера толщиной 21 мм, подойдёт? Мне нужно возле дверных стоек прикрепить брусок, а в местах где планирую что-нибудь навешивать вставить кусочки закладных? Закладные как вставляются - делается с помощью стоячных профилей зона в которую вставляется кусочек закладной? Т.е. поставила стойки, а потом на нужном уровне с помощью ПС поставила горизонтальные рамки или как?

Доброго времени суток! Установили межкомнатные двери прямо на голую плиту, не учитывая толщину будущего линолеума. Теперь вариант только один - вырезать линолеум вокруг коробки или все-таки коробку как-нибудь можно подрезать на 3мм, чтобы линолеум под нее подтолкнуть?

Купили дверь торекс ультра 3. Коробка 95см, проем 101см - вот щас думаю не погорячились ли. Все же можно в такой проем ставить? И если ставить то как, к краю с петлями прижимать или по центру проема?И ещё пробовал открывать дверь - такое ощущение что она сильно осела в проеме - когда отрываешь задевает низ, когда поставлю пройдет?

Привет всем! Собственно излагаю суть. Я не строитель, никогда не имел в ремонте дела более чем с поклейкой обоев и кладкой блочной стены. Так что я в этом практически полный ноль. Оказался в таких неприятных обстоятельствах, при которых мне не у кого спросить совета, а дело горит. Необходимо в доме с силикатной блочной кладкой установить межкомнатную дверь. Между комнатами голая стена из блоков. Над комнатами второй этаж. Стена не несущая естественно. Инструмент (перфоратор) имеется. Раздобритесь пожалуйста на мини-инструкцию! Какова должна быть последовательность действий? поворочал извилинами и пришел к следующему выводу: нужны уголки (что это за уголки я не знаю, слышал краем уха у строителей), нужно сделать перекрытие (впринципе представляю как это должно выглядеть: брусок над проемом, залитый сверху цементом) дверь самая наэлементарнейшая из дерева: помещение отводится под кладовую и рама двери будет крепиться на гвоздях. Уважаемые, очень расчитываю на Вашу подсказку! благодарю

Здравствуйте подскажите пажайлуста как установить раздвижные двери, если можно подробно в фотографиях, заранее благодарен

Всем привет!Перед установкой дверей столкнулся с проблемой: расстояние по высоте дверного проема чуть меньше требуемого и возникла необходимость пару сантиметров подчесать перфоратором в железобетонной перемычке над дверью.Смогу ли я это сделать и вообще кто-то уже делал такое,не опасно ли это?Стена ненесущая,кирпичная.Фото участков прилагаю ниже. Изменено 16 марта, 2012 пользователем aspire

Накопил наконец денег на двери...заказали ламинированные калининградские Vivo Porte (бывшие оптима)Сижу жду заказа и думаю. Ставить самому или вызвать "специально обученных"В деверной конторе озвучили 1.5тр за дверь, не считая доборов и т.п. на мои 5 дверей под 10тр выходит. Жаба душит С одной стороны - проемы все ровные, там где профили бруски заложены, фурнитура вся в двери врезана на заводе.... инструмента многоС другой, потребуется подрезка доборов и наличников в одной из дверей, да и вообще че то очковато, жалко будет если выйдет криво или дверь запорю Насколько это дело требует сноровки? Или придушить жабу и заплатить?

делаю ремонт, щас возник вопрос когда ставить двери до поклейки обоев или после?

Здравствуйте!Такой вопрос. Ставлю дверь в кухню через фирму. Сейчас стоит дверь высота нестандартная 196 а проем 200.Замерщик предложил расширить проем сверху чтобы установить дверь не подрезая. В магазине говорили что дверь подрежут.Хотелось бы узнать как сделать правильно подрезать дверь или расширить проем? Стоимость и того и другого одинаковаяЧто нужно учесть или без разницы?