Выравнивание потолка по деревянному перекрытию штукатуркой

[Jetoj 0]

Уважаемые профессионалы и любители! 

Прошу поделиться опытом (желательно своим) или знаниями в таком вопросе. Мне необходимо выровнять  потолок в шлакобетонном доме с деревянными перекрытиями  50-х годов постройки. Потолок оштукатурен, по видимому, известковой штукатуркой по дранке в два слоя(грунт и накрывка). Причем сцепление м-ду слоями не очень хорошее(при лёгком простукивании молотком нижний слой отваливается). Кое-где есть сквозные трещины(до дранки), снаружи толи побелка, толи краска. Сама штукатурка довольно рыхлая (прокалывается тонким ножом насквозь, как масло) и сильно неровная (перепад до 3 см). Выравнивать можно только штукатуркой - необходимо  максимально сохранить высоту потолков. Да, между стенами и потолком имеются скругления, выполненные из той же штукатурки(как карнизы в старых домах, только ровные). Выполняют ли они какую-нибудь функцию, кроме декоративной(можно ли их удалить без ущерба для потолка)? Потолок предполагается в дальнейшем покрасить, стены выравниваются в вертикальную плоскость. Прошу посоветовать правильную и проверенную технологию проведения работ. Заранее благодарен всем откликнувшимся.

В случае необходимости выложу фото.

[Техник 0]

Сбить штукатурку и карниз, затем выровнять гипсокартоном с минимальным опуском. Выравнивать штукатуркой по деревянным перекрытиям (при перепадах до 30мм толщина слоя будет достигать 40-50мм) занятие неблагодарное.

[polymer 0]

+1

Снимете штукатурку+дранку, вот и место под ГКЛ потолок (профиль28мм+ГКЛ9,5мм). Возможно обнаружатся щели-дыры в перекрытии - пенить. Падуги и карнизы декоративную нагрузку несут, внутри помещений.

[Jetoj 0]

Спасибо за ответ!Да, такой вариант, возможно, был бы наиболее оптимальным по всем соображениям. Хотя при минимальной высоте подвесного потолка невозможно применить конструкцию не связанную со стенами, следовательно высока вероятность появления трещин в дальнейшем.Но если всё-таки штукатурить, как было бы правильнее сделать?Вот мой рабочий вариант:1.Сбить отслаивающийся слой накрывки и частично карниз;2. Хорошо загрунтовать адгезионной грунтовкой;3. Натянуть стальную сетку(сварную с ячейкой где-то 20х20мм из проволоки ф1,2-1,5 мм, либо просечную) или стеклотканевую 5х5;4. Выставить маяки и разровнять раствор(какой? Читал, что нужно известковый(где взять?). Можно ли использовать типа "Ротбанд").Прошу высказать свои соображения на этот счёт.Всем заранее благодарен!

[Nessy 0]

Если имеется стремление выровнять потолок именно штукатуркой, делаем так. Избавляемся от старой известковой штукатурки. Падуги тоже сбить. Никакой функции, кроме декоративной, они обычно не несут. Хотя, может там под штукатурным слоем обнаружится какой-нибудь конструктивный элемент. Дранку, если сама не отваливается, желательно сохранить. Степлером прибиваем штукатурную стеклосетку (ячейка 5х5 мм). Скобы берём самые длинные, какие может принять ваш степлер и  не экономим их.  Если степлеру не хватает силёнок полностью вогнать скобу в деревяшку, не надо её молотком добивать. Так даже лучше, когда сетка неплотно к доске прижата. Наносим слой гипсовой штукатурки, вмазывая её через сетку. Зубчатым шпателем начёсываем гребёнку. Как на фото. Ждём несколько дней, чтоб всё хорошенько просохло. Далее традиционная штукатурка гипсовой смесью по маякам. С известковой штукатуркой не советую связываться. Мало мастеров осталось, которые умеют её ПРАВИЛЬНО работать, особенно по потолку. Опять ждём, пока всё высохнет. В зависимости от толщины слоя и условий - от нескольких дней до нескольких недель.  Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием шпаклёвочной стеклосеткой (ячейка 2х2 мм)

[Jetoj 0]

FugenFührer,

Спасибо огромное, что не оставили без внимания! (вопрос очень срочный)Ваш вариант мне нравится. Получается как бы пространственный каркас из двух сеток. Кстати, не подскажете сетку какой плотности надо использовать в данном случае?Сбивать известковую штукатурку полностью строго необходимо? Или можно то, что застряло в драни оставить?(т.е. дойти до появления драни)Судя по фото, Ваш совет исходит из личного опыта. Как вела себя поверхность(потолок? стена?) в дальнейшем- не появлялись ли трещины? Чем ,по вашему мнению, стеклосетка лучше стальной? Выдержит ли она слой в 2-3 см?Заранее благодарен!

[дух Саши 0]

28.07.2013, в 03:32, Jetoj сказал(а):

 сетку какой плотности надо использовать в данном случае?

Ты путаешь стеклосетку и стеклохолст. У стеклосетки понятия плотности как такового нет. Это просто переплетение нитей с определенным шагом, в данном случае - с шагом 5 и 2 мм

[Nessy 0]

28.07.2013, в 07:53, дух Саши сказал(а):

У стеклосетки понятия плотности как такового нет. Это просто переплетение нитей с определенным шагом, в данном случае - с шагом 5 и 2 мм

Не так всё просто. Вполне резонный вопрос.

 Никогда не обращал внимание на такой параметр как плотность. Но сетка, она разная бывает. И по толщине нити, и по связующему. Одна хорошо в работе себя ведёт, другая тянется как сопля во всех направлениях, изматеришься, пока такую наклеишь.  Протестируй кусок сетки зажигалкой. Увидишь, как связующая смола выгорает, и всё распадается на мелкие волокна. А уж как оно (связующее) реагирует с различными химическими веществами из состава строительных смесей, мало кому известно. Потому для суровых условий (фасад, цементные смеси) беру только фасадную щелочестойкую сетку от известных производителей ( Церезит, например, жёлтая такая или синяя), невзирая на цену. И никаких компромиссов. На нутрянке условия эксплуатации гораздо более щадящие. Да и гипс - вещество неагрессивное, не разрушает другие вещества и материалы. Поэтому к выбору сетки подход намного проще. Внятно объяснить не могу, уж извиняйте, всё на уровне интуиции и тактильных ощущений. Кстати, насчёт размера ячейки. Попадалась сетка 2,3х3 мм (специально измерял), при этом на этикетке внятно написано 2х2 мм. Мелочь, но какая экономия изготовителю на волокне. Или когда с 50-метрового рулона выход 45-47 метров, или ширина 97-98 см, это вообще обычное явление. Химичат, мудрят наши отечественные доморощенные производители.

28.07.2013, в 03:32, Jetoj сказал(а):

Сбивать известковую штукатурку полностью строго необходимо?

Способ этот не был рождён в недрах какого-нибудь научно-строительного института или в лаборатории при заводе стройматериалов, не подтверждён точными расчётами, не опробован многократным тестированием лабораторными методами.  Просто я так делаю иногда. На основании своего личного опыта, а также понимания поставленной задачи, текущих условий и свойств материала, с которым работаю. Поэтому каких-то строго обязательных требований тут быть не может. Я считаю, что от старой штукатурки лучше избавиться полностью (без фанатизма, конечно). Сетку следует прибивать не к рейкам драни, а к доскам перекрытия  (стены).  Остатки старой штукатурки при этом будут помехой. Свежая штукатурка висит не на сетке и степлерных скобах. Она продавливается сквозь ячейки сетки, и сцепляется с основным материалом стены или потолка (нормально гипс к деревяшке липнет) Сетка  в основном предохраняет от растрескивания, а также служит страховкой от отслоения и обрушения штукатурного слоя. 

Дерево - материал достаточно динамичный, избыток влаги может вызвать нежелательные подвижки конструкции. Потому каждый слой основательно просушиваем. Для того, чтоб одномоментно  слишком много воды деревяшка не всосала. А так же чтоб перед очередным этапом убедиться, что нигде ничего не не треснуло, не отслоилось

[Fred_SPb 0]

Упустили один момент: чтоб защитить древесину от влаги необходимо прогрунтовать. Лучше всего использовать концентрат, а ещё лучше "Сенеж Аквадекор" (прозрачный) в один слой с сушкой не менее суток. Он защитит от влаги дерево и скрЕпит пылевидные частицы, кроме того содержит фунгициды и консерванты для дерева.Для штукатурки лучше использовать Ротбанд, а не Волму и тем более не Теплон, поскольку Ротбанд является смесью с повышенной адгезией (почти 0,7МПа против 0,3 у Волмы и 0,15 у теплона), при этом его марка ниже - 25, вместо 35 у Волмы.

[Jetoj 0]

28.07.2013, в 13:09, Nessy сказал(а):

Я считаю, что от старой штукатурки лучше избавиться полностью...

...Потому каждый слой основательно просушиваем. Для того, чтоб одномоментно  слишком много воды деревяшка не всосала. А так же чтоб перед очередным этапом убедиться, что нигде ничего не не треснуло, не отслоилось

Ещё раз благодарю за уделённооё внимание, и потраченное время!

По поводу удаления старой штукатурки совершенно с Вами согласен, меня просто пугает дикий расход новой. Площадь одной комнаты 24м2, а всего дома 85м2. При слое даже в 2см на комнату нужно 20*24=480кг сухой смеси, это

 16-20 мешков "Ротбанта". Даже если опустить финансовый аспект, домустима ли эта возросшая нагрузка для  деревянных перекрытий(старая штукатурка известковая - вроде бы легче "ротбанта" и слой у неё потоньше).

И ещё один вопрос.

Второй основной слой, к-ый будет разравниваться по маякам(т.е. будет значительно массивнее первого) не отвалится в последствии(там перепады могут достигать 2см)? Как бы не будет монолитного слоя "механически" держащегося за дранку и сетку. Или это вполне допустимо и проверено практикой(не забываем о материале перекрытия). Я вроде бы где-то читал, что гипсовую штукатурку желательно делать однослойной.

29.07.2013, в 05:25, Fred_SPb сказал(а):

Упустили один момент: чтоб защитить древесину от влаги необходимо прогрунтовать. Лучше всего использовать концентрат, а ещё лучше "Сенеж Аквадекор" (прозрачный) в один слой с сушкой не менее суток. Он защитит от влаги дерево и скрЕпит пылевидные частицы, кроме того содержит фунгициды и консерванты для дерева.

Для штукатурки лучше использовать Ротбанд, а не Волму и тем более не Теплон, поскольку Ротбанд является смесью с повышенной адгезией (почти 0,7МПа против 0,3 у Волмы и 0,15 у теплона), при этом его марка ниже - 25, вместо 35 у Волмы.

Спасибо за совет!

Предполагаю использовать грунтовку "Килти" русско-финскую концентрат.