Поиск по сайту

Приветствую всех! Возникла проблема. Новичок в ремонте, нужно сделать полы.  В результате долгих размышлений от сухой стяжки было принято решение отказаться.  Хочу сделать так: плита перекрытия - пленка (гидроизоляция) - керамзит (5-6 см.) - наливной пол. Естественно, демпферная лента по периметру. Не могу понять, как лучше уложить керамзит и наливной пол в дальнейшем. Есть 3 варианта: 1. Насыпать керамзит, на него уложить пленку и сверху залить наливным самовыравнивающимся полом. На который потом класть чистовое покрытие. 2. Насыпать керамзит, пролить его цементным молочком (вопрос, нужен ли в этом случае песок), затем сверху налить самовыравнивающиеся полы. Нужна ли в этом случае пленка между цементным молочком и наливным полом? Не потрескается ли пленка из цементного молочка? если потрескается, будет ли это влиять на наливной пол? 3. Подготовить керамзитобетонный раствор, на него залить наливной пол. Нужна ли пленка? Подскажите, как лучше и правильнее, все-таки сделать.

Итак задача застелить ламинат в комнате. Сейчас на полу лежит старый паркет, лежит не ровно и скрипит. Есть 2 варианта решения задачи: класть поверх старого паркета. Есть люди которые уверяют что это нормально; сносить паркет, лаги и всё что попадётся на пути и заливать пол.  Естественно первый вариант выглядит куда привлекательней с точки зрения затрат. Но есть сомнения что вскоре ламинат расползётся и начнется скрип.... а этого нам не надо. У кого какие мнения по данному вопросу? 

Всем привет! Люди! Помогите! Столкнулся с такой проблемой: У меня уже не совсем новый, рубленый дом! Очень холодный пол! Как и во многих старых домах, сначала на лагах лежит черновой, из тонких брёвен, затем чистовой! между ними лишь не большой слой глины, между брёвнами чернового! Я думаю вы понимаете о чём я! На данный момент, вскрывать,и утеплять с верху, нет возможности! Да и поднимать его некуда! Потолки не такие высокие! Хочу утеплить его с низу! Но сталкиваюсь с этим впервые, поэтому не совсем понимаю, как правильно это сделать, как расположить паро-или гидро изоляцию, нужна ли она вообще там! какой материал выбрать! мои варианты!              1) Постепенно делать обрешотку по лагам, и так же постепенно укладывать между ней и полом мин.утеплитель, типа роквол!  ( в данной ситуации не пойму, нужна ли паро изоляция,не будет ли из-за этого гнить пол  ведь пар уже не пойдёт из жилого  помещения в подвал, и будет коденсироваться) Вполне возможно я что то не понимаю, Подскажите пожалуйста! 2) просто обить пол с низу, утеплителем,типа пеноплекс, и тут такие же непонятки с пароизоляцией! Ни как я не могу разобраться в её правильном использовании! Надеюсь я доходчиво описал свою ситуацию, чтоб получить полный,и адекватный ответ! Спасибо! Надеюсь на помощь

Добрый день, мастера. Вопрос: квартира - хрущевка. Кухня. Деревянные полы. Пол поднят от бетона на 10-12 см. Из подпола от соседей лезут тараканы. Нужно заделать пол так, что бы не лезли тараканы и по цене обошлось не сильно дорого. Почитав, пришел к такому способу. 1. Разобрать деревянный пол. 2. Сгнившие лаги заменить, остальные оставить. 3. Застелить периметр клеенкой. 4. Засыпать керамзитом 5. Залить цементным молочком. 6. На направляющие положить фанеру и сверху линолеум. Собственно заливку пола выполнять дорого и сохнуть будет долго. Живем в этой квартире. Не появятся ли щели в дальнейшем? Может я что-то упустил. Подскажите, пожалуйста. Ремонт делаю сам.

Семь раз отмерь Корр:  Есть такое понятие – нулевая отметка чистого пола. Обычно она привязана к уровню дверных проемов. А чтобы между комнатами не было порогов-перепадов, за которые будут запинаться жильцы, уровень чистого пола по всей квартире должен быть одинаков. Определив уровень чистого пола в одном месте (обычно это делается у входной двери), необходимо перенести эту отметку во все остальные комнаты. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень. Потом отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Теперь ниже уровня чистого пола (нулевой отметки), нам предстоит отметить уровень стяжки. Вот тут спешить не стоит – слишком легко ошибиться. Представьте, что в гостиной вы решили положить паркетную доску, на кухне плитку, а в детской – устроить теплый пол. Значит, в каждой комнате толщина напольного покрытия будет разной. Линолеум – 3-4 мм. Паркет уже 15-18 мм. А теплый пол еще толще. А чем толще пол, тем тоньше стяжка. Это значит, что надо точно рассчитать перепад стяжки в разных комнатах, чтобы потом разные напольные покрытия точно совпали на уровне «нулевой точки». Для этого важно точно узнать, сколько отступать от нулевого уровня вниз. Какой толщины будет, например, паркет или плитка. И толщину клея под плиткой тоже надо учитывать. Тут есть одна хитрость. Если толщина паркетного «пирога» обычно фиксированная, то толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать за счет клеевого слоя. Поэтому лучше оставить под плиткой запас в 2-3 мм. На тот случай, если паркетный «пирог» ляжет немного выше или ниже. АK: Свести все напольные покрытия в один общий уровень, не такая легкая задача как может показаться на первый взгляд. Как правильно замечено нужно учитывать слишком много деталей, знать какое финишное покрытие будет в каждом помещение, его общую толщину и способ укладки, ведь для паркета к примеру требуется укладка дополнительного слоя фанеры и её нужно учитывать в общей высоте стяжки. Также надо всегда помнить об дверных проемах, и какие двери будут устанавливаться, тут также есть разные стандарты по размерам, чтобы не получилось что дверь не влезает по высоте в дверной проём. И если уменьшить и занизить дверной проём не так сложно, то увеличить его высоту может стать серьезной проблемой или даже не выполнимой в разумные сроки и затраты, и всё из-за того что на стадии разметки чистового пола и укладки стяжки забыли учесть этот важный фактор. Знать нулевую отметку на начальной стадии ремонта очень важно, можно сказать это просто необходимо для продолжения нормальной работы. От этой точки отсчёта идут все дальнейшие измерения, для примера: нужно выставить все розетки и выключатели с заданной высотой от пола, или взять санузел, все сантехприборы выставляются по определенным стандартам, а для них надо уложить трубы и выставить водорозетки строго на определённой высоте. На кухне также есть свои стандарты, список можно продолжать и дальше. А чтобы всё это связать в единое целое, для этого нужно знать нулевую точку уровня пола, и от неё делать стяжку с учётом будущих напольных покрытий. Да и в новостройке, если где-то толщина стяжки получается больше 7-8 см (например, угол комнаты сильно «завален» вниз), стоит крепко задуматься. Хотя бы над тем, чтобы уложить в этом месте под стяжку более легкие материалы – специальный пенопласт или керамзит. И на материале сэкономите, и нагрузка на перекрытия вырастет не так сильно. АK: Можно составить карту высот, взять план помещений, нулевая отметка есть, сделать замеры относительно этой отметки, просто ставить цифры на плане где в каком углу плита-основание ниже нулевой отметки, примерно это будет выглядеть так -7см., -4см., -5см. и т.д. , а может даже и выше нулевой отметки +2см, тогда придется скорректировать нулевую отметку и поднять её выше, если это конечно возможно. Глядя на план помещений со сделанными промерами можно определить, где какой тип стяжки применить, и примерный расход материала. Не все смеси одинаково полезны Корр: Мало подсчитать объем будущей стяжки. Важно определиться, какую именно смесь вы будете использовать в зависимости от толщины слоя. Если слой тонкий – это одна марка. Для толстого, ради экономии, можно воспользоваться и обычным цементным раствором. Но минимальная толщина стяжки должна составлять 40 мм. Если слой будет тоньше, раствор просто растрескается. Исключение из этого правила – специальные самовыравнивающиеся смеси. Минимальная и максимальная толщина слоя которых указывается производителем для каждого конкретного случая. АK: Сейчас с этим стало намного проще, на рынке много материалов, которые позволяют делать выравнивание пола от 2мм до 100мм, они относительно недорого стоят и не сложны в применение. Нужно лишь правильно выбрать тип материала, которым выравнивать пол. Если это толстые слои, то можно применять классический вариант цемент+песок, т.к. цена-качество у него самое лучшее, или для тонких слоев приобретать готовые смеси в мешках. Деформационные швы Корр: Перед тем, как укладывать готовую смесь на пол, по периметру помещения необходимо уложить деформационную ленту, которая не даст стяжке соприкасаться со стенами – то есть выполнит функцию развязки стяжки от стен. А получившийся в этом месте деформационный шов будет смягчать деформацию (простите за тавтологию) при температурных расширениях стяжки и несущих конструкций дома. Раствор для стяжки не заливается, а укладывается. Он должен быть такой консистенции, что бы его можно было слепить в комок. Если он не рассыпается и не растекается – раствор приготовлен правильно. Стяжка из такого раствора легко выравнивается обычным правилом. АK: Тут речь идёт от так называемой классической стяжке, цемент, песок и вода, для улучшения качества смеси и удобства укладки добавляют пластификаторы и прочие добавки в зависимости от требований к смеси. Нужно строго соблюдать пропорции, тогда смесь будет правильно приготовлена и итоге положительный результат. Есть готовые рецепты растворов, соблюдать их не сложно, а вот делать всё «на глазок» плюс-минус лопата точно не стоит. Особо это касается излишней доли воды в составе смеси, замешивать и разглаживать легко, а в результате брак. Для готовых смесей есть инструкция прямо на мешке, соблюдать её нужно неукоснительно, там также особо отмечается недопустимость передозировки воды. Уход за стяжкой Корр: Мало правильно уложить стяжку, за ней надо правильно ухаживать. Для ухода за стяжкой необходимо обеспечить ей достаточную влажность в течении 7-10 дней. Дело в том, раствор должен застывать, а не высыхать. Иначе стяжка обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно смачивать ее водой. Стяжка не должна быть сырой – просто влажной. Если в помещении жарко или солнечно, увлажнение придется периодически повторять. Для надежности, смочив стяжку, накройте ее пленкой, которая не даст воде быстро не испаряться. АK: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 2.03.13-88. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. В частности, ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. Проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм. Также не лишним будет посмотреть инструкции по требованиям укладки финишных покрытий, для примера часть инструкция по укладке ламината. Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если соблюдать все правила, то стяжка будет сделана качественно и её не придётся переделывать, или дополнительно доводить «до ума» затрачивая время и деньги.

По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. Полы перед выравниванием нужно подготовить. Очистить от старого напольного покрытия, убрать всю пыль заделать глубокие трещины (если есть) и за сутки до заливки обработать грунтовкой глубокого проникновения. Замесив смесь выливаем всю сразу на пол распределяя по всей площади. В завершение каждую порцию раствора нужно покатать игольчатым валиком что бы не образовывались пузырьки воздуха.

После чего поверхность грунтуем два раза. Шаг второй. Построение маяков. Классически стяжка делается по маякам. Правильно выставленные маяки дают предсказуемое качество стяжки. Стяжка, сделанная «на глаз», не дает гарантированного качества. Построение маяков в свою очередь делается по маркам. Марки – это точки, которые задают положение маяков. Маяк, построенный без построения марок, также не дает гарантированного качества. Я люблю строить марки следующим образом: засверливаю в пол отверстия, вставляю дюбеля и вкручиваю саморезы. Шляпки саморезов выставляю на одном уровне при помощи лазерного нивелира или уровня. Применительно к размерам и форме помещения расположение марок и маяков выбираю следующее: так удобней идти в направлению к выходу и работать небольшим правилом длиной до 2 м. Длинным правилом работать не очень удобно. Дальше нужно соединить построенные марки маяками. Я делаю следующим образом: разрезаю маяки пополам длины помещения, и один маяк строю из двух коротких. Так делать проще и удобней, а построение получается точнее. Для того, чтобы располагать маяки как можно ближе к маркам, делаем ножницами вырезыи загибы: После этого откладываем их в сторону и накладываем вдоль линии маяка лепехи густого плиточного клея: Шаг третий. Заливка стяжки. Заливку стяжки я делал смесью песка с цементом 3:1 с добавлением пластификатора. На слоях тоньше 2 см применял контактный слой: наносил гребенкой раствор плиточного клея с добавлением акриловой дисперсии для улучшения его свойств и методом «мокрое на мокрое» заливал основной раствор. Этот подход кажется отсебятиной, но не противоречит принципам строительства. Описание контактных слоев есть в каталогах Litokol (правда, он не работает ) и кажется что-то подобное есть в книжках по строительству. Самое главное, что он работает: тонкая стяжка из обычного цементного раствора держится и не бухтит. Принцип заливки такой, чтобы по максимуму залить все. Вот схема: После заливки получаем результат: Стяжка имеет отклонение от уровня не более 2…3 мм (погрешность лазерного нивелира плюс погрешность выставления марок), отклонения от плоскости не более 1…2 мм. Проплешины имеют место, но это ямки до полмиллиметра глубиной, есть небольшие ямки в местах, где раствор ровнялся «на глаз», также небольшие погрешности установки маяков (не более 1…2 мм) и прогибы маяков, т.к. перед установкой они у нас ровнялись на глаз. Под плитку такая стяжка подходит почти идеально, под ламинат, паркет -абсолютно идеально. Для большей идеальности под линолеум можно после высыхания сделать самовыравнивающийся тонким слоем, но самовыравнивающимся убъется вся эта точность, поэтому, выждав пять дней, я прошпаклевал стяжку несколько раз плиточным клеем с промежуточным грунтованием и последующим шлифованием и опять грунтованием на два раза. Я просто извращенец в этом плане . Еще фотографии в фотогалерее в альбоме - Обсудить на форуме по ремонту квартир.