Научите поставить Mitsubishi MXZ-2C40VA

[нил 0]

Вот тут более расширенная версия монтажа. Сохранил для себя с форума по кондиционерам, но может и ещё кому-нибудь пригодиться -

Скрытое содержимое:

Монтаж:

1.Кронштейны, на которые монтируются внешние блоки, должны быть закреплены через все монтажные отверстия (чем больше блок, тем больше кронштейн, соответственно больше отверстий под крепеж). А то может и упасть.

Я не знаю из чего внешние стены Вашего дома, поэтому не могу посоветовать крепеж (это тоже не мало важно).

2.Медные трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции, которая бывает серого, черного цвета.

Некоторые монтажники, что бы упростить себе работу, в отверстие в стене под коммуникации, пропускают медные трубки без теплоизоляции, а затем с двух сторон стены, натягивают теплоизоляцию на медные трубки только до отверстия в стене (без теплоизоляции допускается только в крайнем случае, например, когда не могут пробурить отверстие необходимого диаметра из-за большого скопления арматуры, в этом случае бурят меньшим диаметром и пропускают трубки без теплоизоляции). В этом случае, в самой стене, трубки остаются оголенные (без теплоизоляции). При попадании воздуха в отверстие в стене, образуется на трубках конденсат (воздух теплый, а трубки холодные) который начинает стекать внутрь стены, а т.к стены хоть кирпичные, хоть бетонные внутри имеют пустоты, то рано или поздно у вас на стенах может появиться большой сюрприз, в виде плесени. Теплоизоляцию, между собою в местах стыка, обязательно заматывают скотчем, для того чтобы она не расходилась и не оголяла медные трубки (теплоизоляция выпускается кусками по два метра из вспененной резины или п.э.).

В связи с этим медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине без разрывов, а ответ монтажников, что они запенят отверстие и «усе будет в поряде» - категорически, не принимаются!

3. Дренажный шланг желательно ставить гофрированный (ни в коем случае, не путайте с электрогофрой). Это шланг, единый с пластиковой спиралью.

Место крепления внешнего дренажного шланга с дренажным шлангом из внутреннего блока, обязательно фиксируется не только изолентой, но и металлическим (автомобильным) хомутом!

У дренажа, должен быть обязательный уклон в сторону слива, равный - один сантиметр на метр (минимум).

Дренажный шланг должен быть закреплен без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки).

После монтажа кондиционера, необходимо пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.

3.Вакуумизация делается в обязательном порядке не зависимо от длины фреоновых коммуникаций!!!

Если не сделать вакуумизацию, то в системе останется воздух, в котором содержится влага, из-за которой, со временем, масло, находящееся в компрессоре окислится и придет в негодность, соответственно – конец компрессору! Подобных случаев огромное кол-во.

Вакуумный насос стоит не дешево, поэтому некоторые (особенно «шабашники») насос не покупают, а делают просто - фреоновые трубки продувают фреоном.

Для вакуумизации необходим следующий инструмент:

– вакуумный насос у разных производителей дизайн разный – принцип один,

- манометрический коллектор

Процесс:

– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, а второй к насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить (откачка должна происходить на малых коммуникациях минимум 10-15 минут).

- после откачки воздуха из системы, выключается насос, перекрывается коллектор (от блока не отсоединяется!) и монтажники опять идут курить (на этот раз минимум на 20 минут). Между прочим, это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций (без использования дорогого фреона).

- по истечению этого времени, монтажники заново проверяют по манометру на коллекторе, все ли в порядке. Если все хорошо, то пускается фреон (все внешние блоки заправлены фреоном, с расчетом на стандартный монтаж).

4. Не позволяйте монтажникам нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) для избежания образования конденсата и течи с самого блока (для того, чтобы блок легче было пристегнуть к монтажной пластине, некоторые удаляют теплоизоляцию с обратной стороны емкости для конденсата).

5. Все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы, для предотвращения в последующем конденсата на самих гайках, который, при большой влажности, потечет из-под внутреннего блока. Для этих целей, на трубках внутреннего блока, имеется с запасом теплоизоляция.

6. Соединения между медными трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации ни в коем случае не должны быть замурованы в стену (например, в штробу или внутрь стены). Иначе блок будет не съемным, соответственно не пригоден к сервисным действиям.

7. Медные трубы должны отрезаться только специальным труборезом и в обязательном порядке, срезы должны обрабатываться РИММЕРОМ (приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки).

8. Перед тем как фреоновые трубы просунуть в отверстие в стене, их в обязательном порядке необходимо заглушить на концах (например, как следует обжать), для предотвращения попадания внутрь труб грязи и песка. Если во время хранения или монтажа, в медные трубки попадет грязь, то в скором времени придет в негодность компрессор!!!

9. Если у Вас коммуникации будут проходить в декоративном коробе (монтаж в чистовом помещении), то щели, между коробом и внутренним блоком, следует замазать белым силиконовым герметиком (эстетика).

10. Коммуникации, проходящие по внешней стене, желательно закрепить к стене (при сильном ветре коммуникации раскачивает и медные трубки, в местах вальцовок на внешнем блоке, могут лопнуть, а это приводит к утечке фреона). Во многих фирмах это считается доп. работой (не правильно это).

11. Не стойте над душой у монтажников, а сделайте вид, что Вам очень интересен сам процесс монтажа и при этом общайтесь на отвлеченные темы, для того, что бы люди не напрягались, от контроля над ними. Но перед монтажом, обязательно предупредите их о своих пожеланиях по монтажу (но только не ссылайтесь на информацию из Интернета, а скажите, например, что знаете все от друга, бывшего монтажника).

12. В помещениях, где будут проводиться монтажные работы, не оставляйте ни чего ценного (мелкого). В большинстве случаев им чужого не надо (не скажу за «залетных»), но провоцировать их не стоит!

13. Перед монтажниками не «гните пальцы» показывая свою «крутость», это ни к чему. Не забывайте, что монтажники такие же люди, как и Вы, и у них имеется гордость. К тому же они специалисты и профессия у них достаточно тяжелая и опасная (на своей шкуре познал). Да и достаток, у некоторых монтажников (у хороших спецов), может быть больше Вашего. Например, у меня есть монтажники, которые имеют Audi A8, внедорожники и т.д.

В жаркую погоду, угостите монтажников прохладной водой, если голодные, то предложите чаю и пару бутербродов (если отказываются, то оставьте в комнате, где они работают, т.к. многие просто стеснительные, хотя на первый взгляд можно и не подумать) – с Вас не убудет, а их отношение к Вам изменится в положительную сторону. Как говорится: «Как аукнется, так и откликнется».

Если Вам монтажники понравятся и удовлетворит качество их работ, то не поленитесь и отзвонитесь на фирму с благодарностью в их адрес. И в следующий раз, они к Вам с удовольствием поедут повторно (на монтаж следующих кондюков), только не забудьте их имена.

На этом пока все. Самое основное я рассказал. А если все описывать, то мне придется до утра писать, а мне рано вставать. Сейчас и так уже четвертый час ночи, а я еще не на все ответил.

Поехали дальше.

рекомендации по размещению внутреннего блока ? Меня интересует расстояния А и В

Расстояние А должно быть минимум 10 см от «чистого» потолка (самое оптимальное – 15см). Расстояние В у Вас составит 40-50см до угла (если отверстие будет в углу). Если коммуникации загнуть на стену с окном (короб закроется шторами), то расстояние от блока до угла, составит 20-30см и отверстие, будет буриться в этой же стене (самый оптимальный вариант, если хотите, что бы как меньше был виден короб, да и электропитание можно будет пропустить за шторами). В этом варианте боковая заглушка на блоке будет удаляться, а медные трубки будут выворачиваться на изнанку (не пугайтесь, это нормально, если делают, не спеша и аккуратно).

В штробе, коммуникации прокладываются иначе.

Не знаю, как у Вас расположена вся мебель, но по отношение кровати вариант оптимален. Но в следующий раз, постарайтесь указать место расположения всей мебели .

Что касается того «товарища», которому не так поставили кондей, то это в следующий раз (есть что добавить).

Нашел совет, попросить подложить резиновые уплотнители на кронштейн под внешний блок(в случае дребезжания блока - достанет и меня и соседа подо мной).

Этого не советую делать, т.к. резина со временем разрушается под воздействием окружающей среды, вследствие чего ослабевает крепеж, а вибрацию этим, практически не уменьшишь.

Еще обратить внимание, не все обматывают шланги какой-то термолентой(кажется синего цвета) и надо требовать и это.

Ту часть коммуникаций, которая проходит по внешней стене, желательно обматывать армированным (не термолентой) скотчем, для того, чтобы теплоизоляция медных трубок не разрушалась под воздействием окружающей среды. Считается доп. услугой.

[ixq 0]

buka, как продвигается монтаж?

[veronica 0]

Электрику тяну. Пока никак.

[ixq 0]

01.02.2012, в 05:12, veronica сказал(а):

Электрику тяну. Пока никак.

Подождем отчет!

[veronica 0]

Честно говоря не хотел, но подумаю об этом. проблема с внешним блоком, а точнее с его размещением - придется городить скрытую установку.

[Алексей 0]

По рентабельности вопроса - трасы и сливы тяну сам из покупных на базе материалов, блоки подключают кондиционерщики. Монтаж блоков обычно 1/3 -1/5 от совокупной стоимости, иногда даже меньше. По большей части монтаж блоков - высотные работы. Чего заморачиватся?Единственное спецефичное оборудование - буры большого диаметра. Дорогие но окупаются моментально.

[ixq 0]

13.02.2012, в 01:55, Алексей сказал(а):

Единственное спецефичное оборудование - буры большого диаметра. Дорогие но окупаются моментально.

Это вам повезло, может потому, что редко пользуетесь. Я каждый год покупаю до 10 ти штук взамен сломанных. В том году взял 3 Бошевских бура на 52 мм. и после 3-5 отверстий у всех отломились хвостовики. На требование заменить или вернуть деньги, сказали-это расходный материал и гарантии никакой нет. Так что судите сами об окупаемости...По поводу вашей прокладки трассы:- я, например, такие работы не доделываю принципиально и многие кондиционерщики этого не делают, а если и делают, то без всякой гарантии.

[Алексей 0]

13.02.2012, в 05:12, ixq сказал(а):

Это вам повезло, может потому, что редко пользуетесь. Я каждый год покупаю до 10 ти штук взамен сломанных. По поводу вашей прокладки трассы:- я, например, такие работы не доделываю принципиально и многие кондиционерщики этого не делают, а если и делают, то без всякой гарантии.

Конечно редко. А сколько стоит бур и сколько стоит пройти 40 см жб? Естетственно трассы на мой страх и риск. Уверяю вас, что мои трассы ничем от других не отличаюся и монтажники кондиционеров берутся спокойно. Дольше добираются и инструмент затаскивают, чем работают.

[alosito 0]

так лучше брать 45-55 бур. Примерная стоимость 45 бура 7-8 тыс.

[ixq 0]

Вчера привезли и поставили заказчику такой же как у ТС кондиционер. Правда не полностью, а тоже первый этап. Хорошая машина. Самые горячие рекомендации. Каждый рубль вложен в качество и технологичность.