Регулируемые лаги

[Коляныч 0]

Я сейчас как раз делаю такой пол. У нас в городе найти "фирменный" невозможно, даже теоритически. Поэтому исходил из имеющихся материалов. Самое главное, что в "Метизе" нашлись спецгайки для дерева. Это такие "шайбы" с вытянутой в трубу серединой, в которой нарезана резьба. А по краям сделаны зубцы-зацепы. Я брал резьбу М10. Правда стоит такая гаечка ни много ни мало, порядка 12 центов, а надо их дофига и больше, но оно себя оправдывает. (Кстати для стендового альпинизма такие гайки предлагаются уже по 3-4 доллара. )Дальнейшая технология уже проста. В брусках сверлятся отверстия под посадочный диаметр спецгайки, с помощью болта спецгайки "втягиваются" крепятся зубцами в дерево. Со стороны спецгайки вкручивается болт с предварительно накрученой простой гайкой. После установки базового квадрата уже можно просчитать количество болтов нужной длины и покупать их уже килограммами.Все остальное, как и в любой "коленной" технологии решается по месту. Например меня давила жаба покупать дюбель-гвозди 150-200 мм и я крепил доп. бруски с мебельными металлическими уголками и уже через них забивал более короткие дюбеля.Успехов! Как говорится, кто хочет - ищет пути...

[olegopHren 0]

Наш человек, творчеси и со смекалкой решил вопрос. Интересен опыт эксплуатации.

[Коляныч 0]

Пока рано говорить. Поживем увидим. Пока все выходит хорошо и красиво. Даже прошла небольшая проверка - перенес на край нового пола 20 листов гипсокартона - все искажения геометрии в пределах допуска. Думаю что такой нагрузки для проверки достаточно. Тем более, что больше-то и проверить нечем.

[gash638 0]

Нашел статейку с рисунками и описаниями http://www.parket-m.ru/article/parquet_works/stacking/flooring_parquet.htm

Правда, это для паркета, но думаю, что и под ламинат годиться.

У меня проблема круче - сталинка 1957 г. черновой пол на лагах лежал на минвате и слое песка (20-25 см), а в одной комнате сделали стяжку, если так можно назвать накиданный раствор на бетонные плиты, поэтому кроме как пол на регулируемых лагах вариантов нет.

В www.***.ru насчитали 40 000 руб. за 55 кв.м

Меня беспокоит, что пол на регулируемых лагах при всех его преимуществах зависит от качества лаг и если одна из них треснет, то будет проседание.

Может имеет смысл зазор между плитой и лагой подлить или подпереть чем-то?

[Коляныч 0]

Тут можно посчитать таким образом.

При настилке пола из досок лаги ставят с расстоянием около метра. Но лаги о-очень толстые, которые сломаться по определению не могут. Пол лежит на этих лагах И ПРОВИСАЕТ между ними такими себе полосами на всю ширину комнаты. Поэтому все возможные неполадки могут происходить только с досками пола.

В случае с регулируемыми лагами ситуация несколько иная. Расстояние между ними уже примерно сантиметров сорок и такое же или чуть больше между болтами-упорами. Таким образом получается, что пол на регулируемых лагах более "монолитен". И если сломается ОДНА (! я очень сомневаюсь, что может сломаться именно одна ! ) лага, то окружающий ее пол без проблем удержит и ее и все остальное.

А вот "зазор между плитой и лагой подлить или подпереть чем-то" ИМХО неправильно. Заливать точно не надо - лишняя влага лагам ни к чему (какова тавтология? влага лагам ), а вот подпереть можно перемычками между лагами.

[vadim_stock 0]

27.04.2008, в 11:59, Коляныч сказал(а):

Все остальное, как и в любой "коленной" технологии решается по месту. Например меня давила жаба покупать дюбель-гвозди 150-200 мм и я крепил доп. бруски с мебельными металлическими уголками и уже через них забивал более короткие дюбеля.

Доп. бруски крепятся к лагам, я правильно понимаю? Крест накрест? На каком расстоянии друг от друга?Короче, не догнал... можно подробнее?

[Коляныч 0]

Советов по этой теме, а тем более рекомендаций давать не буду. Делаю впервые и результат покажет себя минимум лет через пять. (Если и эту квартиру они не поменяют) Расскажу как делали мы, а вам решать. Расскажу с самого начала, чтобы стали понятны некоторые моменты.Сняли мы старый деревянный пол потому, что в одной комнате на дереве был грибок. Собственно говоря, уверенности в том, что этот грибок был нехорошим нет до сих пор, но в тот момент, когда мы перенесли вещи в новую квартиру детей, вечером меня покрыло красным крапом и пару дней жутко болели глаза. Но только у меня, у всех остальных никаких последствий не было! Буквально перед этим я смотрел американскую передачу типа "Квартирного вопроса", в которой ремонтировали дом. И в этой передаче достаточно много было рассказано о грибке и противогрибковой обработке. У меня с аллергией раньше проблем не было, но под впечатлением этой передачи я и предположил, что в доме есть какой-то грибок. Провел пару экспериментов - понаблюдал за реакцией организма после посещения этой квартиры и мы решили подорвать пол в одной из комнат. На всех досках в этой спальне был грибок. Какой я не знаю, а обращаться в лабораторию не было желания...Одним словом мы остались без пола...В процессе "дефлорации" пола мы с ужасом увидели, что половина стен висит в воздухе - все рассыпалось и погнило. И в остатки бюджета вклинились еще и новые стены... Встал славянский вопрос "Что делать?" Стяжка - процесс долгий, трудоемкий и достаточно дорогой. Предварительная прикидка показала перепад около семи сантиметров. Перебрав несколько вариантов мы остановились на самодельных регулируемых лагах, ДСП и ламинате. Тем более, что знакомый как раз закончил такой пол у себя.Прикупили бруски 5х5 и ДСП. Сломали стенки, построили новые, в той злополучной спальне слобрали пробный каркас, покрыли его (без крепежа) двумя слоями ДСП, поставили сверху шкафы и прочую дребедень. Взялись за санблок.Пока строили и оформляли санблок посматривали на поведение этого нового пола. Результат понравился.Сейчас закончили такой же пол в гостинной, кухне и прихожей. (Это была присказка. Сказка будет впереди.)Итак, лаги - это бруски 5 Х примерно 5, проструганные в размер с двух сторон. В них примерно через 60 см сверлили отверстия 12 мм в которые и крепили упорные гайки. Расстояние между отверстиями подбирали в зависимости от пола (обратная сторона балки перекрытия) и сучков. Проще и дешевле было поставить два-три упора вместо одного, чем выравнивать пол или покупать лес высокого качества. Таким образом лаги и метизы к ним обошлись нам примерно в 150-180 долларов. Еще две сотни потянули ДСП, которые купили в мебельной фирме. Это некондиционные неламинированные ДСП использовались как боковая защита пачек мебельных ДСП.Процесс установки лаг представлял из себя картину достойную Босха - пять дней мы ползали на карачках выставляя болты, закрепляя перемычки, выпиливая и закрепляя ДСП. В теории можно было бы и обойтись без перемычек, но мы нарушали теорию и изобретали велосипед. Во-первых мы не ставили дюбеля возле каждого упора. На весь пол в гостинной их ушло десятка два.Во-вторых решено было сначала положить один слой ДСП, а второй после окончания всех работ. Поэтому и ставили перемычки с частотой упоров.В-третьих в магазине кончились упорные гайки М10 и пришлось перестраиваться на М8.А также в-четвертых, в-пятых и т.д.Следует добавить, что четыре дня это два и три, т.к. сначала мы сделали половину гостинной и кухню. Потом перенесли ГКЛ, ДСП и прочие бэбэхи на новый пол и продолжили вторую часть гостинной и прихожую.Сначала мы устанавливали две лаги на максимальной ширине, крепили их дюбелями в трех точках. Потом расставляли остальные, приблизительно выставляли их по трем болтам и скрепляли это все перемычками - остатками дверных и оконных рам, брусками из сучковатых лаг. При этом расстояние между лагами старались выдерживать 40 см, но иногда приходилось делать и меньше, чтобы стыки ДСП попадали на лаги. С перемычками это не всегда получалось поэтому такие стыки снизу крепили дополнительными полосами ДСП. После крепежа перемычек перепроверяли плоскость уровнем, зажимали упорные болты гайками и крепили раму дюбелями на свое усмотрение. Еще одно наше ноу-хау, которое, надеюсь, не вылезет нам боком - защита дерева. Мы решили отказаться от олифы и покрыли все 117 грунтовкой. Сделали это потому, что грунтовка вдвое дешевле олифы, а защита кромки ДСП клеем ПВА доказывает право на жизнь у меня на самодельной кухне уже 15 лет!Таким образом пол на 40 квадратов пока обошелся нам чуть больше 400 долларов. Сюда вошли три пачки шурупов и прочие метизы. Плюс надо будет (скорее всего) уложить еще слой ДСП, а это еще пара сотен. Зато нам не надо платить нам за выполненную работу. На схеме пола синим обозначены лаги, а красным перемычки. Каждая перемычка крепилась двумя уголками по диагонали. Угловые сопряжения - шурупами.

[xxxSnoop 0]

привет всем!как оказалось тема интересует многих поскольку вначале никто ничего посоветовать не смог, то я продолжил изучать варианты и вот что нашел:=======================================================================ДОКА 15-12-2005, 11:441)Анкер забивной 16х50 шпилька М12.Брус 50х100.2)При достаточно ровных полах-около 9-10см,а при сильном уклоне до 15 доходило иногда.В кратце:в брусе размечаются отверстия под шпильки прим через 50см,отверстия сверлятся пером 40мм на глубину прим 20мм(не более),далее-14пером из их центра насквозь.Делается разметка по комнате,брус через 40-50см(межцентровое).Кладем лагу на пол и перфом с 14 буром намечаем отверстия.Рассверливаем из 16 буром на глубину 6-7 см.Забиваем анкера,расклиниваем(перед забивкой шорошо бы продуть отверстия.).Вворачивем нарезанные по 12-13см шпильки,навернув на ни по две гайки.Берем в руки гайковерт и,цепляясь только за верхнюю гайку ,хорошенько затягиваем.Верхнюю гайку скручиваем,кладем усиленные шайбы и устанавливаем лагу.Лаги выставляем с помощью гаек по уровню( я лазерным пользуюсь).Торчащие шпильки отрезаем заподлицо сабельной пилой(можно лобзиком,если не жалко)Прокладываем минвату.Стелим фанеру15-18мм в два слоя вразбежку,между слоями проклеиваем ПВА.Собствено все.При качественной сборке,пол выдерживает минимум 500 кг/кв.м(больше просто не проверял:-))=======================================================================я немного модифицировал процесс и технологию, т.к. лаги не идеальные, а плиты перекрытия тем более как оказалось пришлось сначала делать отверстия в перекрытии - чтобы не попадать в пустоты, т.к. в этом случае нельзя заклинить анкер, а потом подбирать лаги к завернутым шпилькам. в принципе все не намного сложнее, а в чем-то даже проще.единственная проблема - упоры не всегда идут строго по центру лаги, но учитывая что при ширине лаги 50мм внизу лежит шайба 45 мм, то она практически перекрывает лагу. в общем наконец добрался до устройства и сейчас уже все лаги практически закреплены и начинаю выравнивание. сверху будет два слоя ОСБ 12 мм (он оказался практически в 2 раза дешевле аналогичной фанеры).все лаги прокрасил в 3 слоя олифой, хотя понравилась идея насчет грунтовки как было указано выше после завершения буду пылесосить бетон и покрывать битумной мастикой для гидро-пароизоляции.в найденом варианте для шумо-тепло изоляции укладывают минвату - посмотрел на цены - как-то дороговато....есть идея все засыпать вровень с лагами крупным керамзитом. какие есть идеи противопоказания по этому поводу?насколько я понял это обожженая глина и никакого вреда не должна приносить. кто что думает? спасибо

[olegopHren 0]

Таким образом брус насаживается на шпильку с выставленной шайбой и гайкой... Отверстие в брусе на 14 мм, а шпилька на 12 мм. Должно имет место некоторое колебание бруса, не критично, но до окончательного монтажа неудобно... Думаю будет целесообразнее делать отверстие в брусе 12,5 мм, заход шпильки в брус будет более плотным.

[per-cev 0]

27.04.2008, в 11:59, Коляныч сказал(а):

Я сейчас как раз делаю такой пол. У нас в городе найти "фирменный" невозможно, даже теоритически. Поэтому исходил из имеющихся материалов. Самое главное, что в "Метизе" нашлись спецгайки для дерева. Это такие "шайбы" с вытянутой в трубу серединой, в которой нарезана резьба. А по краям сделаны зубцы-зацепы....Дальнейшая технология уже проста. В брусках сверлятся отверстия под посадочный диаметр спецгайки, с помощью болта спецгайки "втягиваются" крепятся зубцами в дерево.

Хотелось-бы предостеречь - такие гайки (с зубцами для дерева) черезчур легко выскакивают из своих отверстий (что для пола - как-то некузяво). Поэтому лучше не конрогаить их снизу (со стороны головки болта), а закрутить эту гайку сверху, зажав таким образом дерево между двух гаек (нижней с зацепами и верхней обычной).Еще большой минус в том, что болты никак не закреплены, и сравнительно маленькими головками создают большую точечную нагрузку на перекрытие. А если под головки болтов положить звукоизоляцию - незакрепленность скажется в двойной степени.